автор Зиборова Е.Ю.,
Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании). Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах "рискованного виноградарства". Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду "лозы с изюминкой".
Посадка винограда
Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки - 30 см, от первой до второй проволоки - 40 см, от второй до третьей - 50 см, от третьей до четвёртой - 60 см и т.д по необходимости.
Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.
Подкормка винограда
Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).
На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения - по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими - в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения - по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах - только ранней весной.
Обрезка винограда
Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.
1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения - по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.
2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка - получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти. Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза - остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.
3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб - дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные - удаляются полностью, а если с соцветием - прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.
Укрытие винограда на зиму
Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится - слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху - ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.
Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.
Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.
Уважаемые садоводы! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом посадки, обрезки винограда и укрытия лозы на зиму.
Зиборова Е.Ю.
Основываясь на своем 27-летнем опыте выращивания винограда в Подмосковье, могу сказать, что это не столь сложно, как представлялось мне раньше. Прежде всего, потому, что в нашей зоне нет карантинных вредителей и болезней винограда. Выращиваем корнесобственные растения, а не привитые. И, наконец, ежегодный снежный покров облегчает укрытие кустов на зиму.
ВИНОГРАД В ПОДМОСКОВЬЕГлавное условие успеха — правильно выбранные сорта. Большинство сверхранних и ранних европейских сортов винограда, районированных для южных зон укрывного виноградарства, не подходит для Подмосковья из-за высоких требований к теплу в период вегетации и закладки плодовых почек (26-35°). Выручают сверхранние межвидовые сорта и гибриды, выведенные в последние 15-20 лет учеными и селекционерами-любителями. Для этих сортов достаточно 95-110 дней вегетации при среднесуточной температуре самого теплого месяца — июля всего 18° , а для закладки плодовых почек — дневные температуры 21-23° . Такие условия бывают в Подмосковье постоянно, следовательно, и плодоношения, и вызревания урожая можно добиваться ежегодно. По качеству же урожая межвидовые сорта винограда практически не уступают лучшим европейским. Из ныне признанных пригодными для Подмосковья назову наиболее устойчивые и лучшие, на мой взгляд, по вкусу: Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода, Северный ранний, Коринка русская, Мичуринский, Декоративный, Муромец, Русский ранний. А в пленочных неотапливаемых теплицах можно выращивать виноград ранних европейских сортов: Кардинал, Королева виноградников, Франкенталь, Краса Дона, Алешенькин, Мускат московский. Я получал черенки у опытных виноградарей, в ТСХА, ЦГЛ им. Мичурина, на Куйбышевской опытной станции, в Оренбургском и Пинском опорных пунктах садоводства и виноградарства, расположенных и в теплице в зонах, свободных от карантинного вредителя — филлоксеры.
Черенки сохраняю во влажных опилках или песке в погребе (можно хранить их в полиэтиленовом пакете в холодильнике, тоже в опилках). В начале марта достаю их из хранилища, хорошо промываю, разрезаю на 2-3-глазковые отрезки, причем нижний срез делаю вплотную к глазку, а верхний — на 1-2 см выше верхнего глазка. Полезно у нижнего среза для лучшего укоренения делать несколько продольных царапин, не нарушая нижнего глазка. Подготовленные к посадке черенки вымачиваю в течение 1-3 суток в воде комнатной температуры, затем нижнюю половину черенков помещаю на 12 ч в раствор стимулятора роста — гетероауксина (1 таблетка на 0,5 л воды) или, за неимением последнего, в розовый раствор марганцовки. Черенки высаживаю в предварительно прошпаренные для дезинфекции крутым кипятком опилки наклонно, оставив на поверхности только верхний глазок. Использую для посадки пакеты из-под молока, полиэтиленовые пакеты и деревянные ящики. Ящик или поддон с пакетами с черенками ставлю ближе к источнику тепла, лучше на деревянную подставку, положенную на батарею отопления, потому что тогда в зоне будущих корней устанавливается температура 25-30°C, а у верхней почки на 5-10°C ниже за счет стекающего с окна прохладного воздуха.
Черенки ежедневно поливаю и опрыскиваю теплой водой. Обычно через 20-25 дней из верхней почки развивается побег в 2-3 см, и одновременно внизу образуются корни. При таком способе укоренения черенков отпадает необходимость их кильчевать (кильчевание — обязательный технологический прием обработки повышенной температурой нижней части черенков для образования каллюса и лучшего укоренения. Это делается в парниках на солнечном обогреве, или при помощи электрических нагревателей в специальных устройствах. И в первом, и во втором случае требуется 20-25 суток, что экономит 2-3 недели.
Укоренившиеся черенки пересаживаю в такие же пакеты, вазоны или другие емкости смесью песка и торфа (1:1), ставлю ближе к свету и через 3-4 дня начинаю поливать слабым раствором полного минерального удобрения. К началу июня вырастают саженцы с хорошо развившейся корневой системой и одним-двумя побегами, иногда до метра высотой. Не нарушая кома, высаживаю их на постоянное место.
Выращенные таким образом саженцы к осени дают хорошо вызревшие побеги, на которых в следующем году часто можно получить 2-3 грозди.
Без специальной подготовки почвы успешно выращивать виноград в Подмосковье практически невозможно, чем чаще всего и объясняются неудачи начинающих виноградарей.
Почву готовлю рыхлую, водо- и воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах суглинистый или глинистый грунт с песком, гравием или дробленым кирпичом, перегноем. Хорошо заправляю суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на 1 м2 гряды, добавляю костной муки или дробленых костей. Из этой смеси делаю гряды шириной 1 м и высотой 30-35 см.
Высаживаю виноградные саженцы на глубину 20-25 см. Расстояние между растениями в ряду 0,7-1 м, рядами — 1,5-2 м. Более редкая посадка кустов в нашей зоне не оправдывает себя, так как при малой веерной формировке кусты лучше обеспечены теплом, их легче укрывать на зиму, защищать от поздних весенних заморозков и легче нормировать на них урожай.
В первое лето саженцы не подкармливаю, вполне достаточно удобрений, внесенных при подготовке почвы. При засушливом лете только несколько раз поливаю.
В 50-е и 60-е годы я испытал разные способы укрытия винограда, рекомендуемые для северного виноградарства. Но ни земляное укрытие, ни послойное земляное с органикой не дали положительных результатов. Ежегодно на лозе выпревали глазки. Только после того как я перешел на «сухое» укрытие кустов, удалось их сохранять. Способ прост. Из двух досок сбиваю короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связываю и пришпиливаю к земле. Под них подкладываю немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрываю лозы сверху и накрываю коробом. Всю гряду вместе с коробом укрываю рубероидом или пленкой.
Последние пять лет я укрываю таким способом только виноград европейских сортов. Межвидовые гибриды, в том числе и рекомендуемые выше, не нуждаются в такой мощной защите. Их достаточно предохранить от выпревания, то есть подложить под лозу и сверху побеги кустарников и прикрыть рубероидом или пленкой.
Во всем остальном (подкормки, поливы, зеленые операции, формировки, обрезки и др.) ухаживаю за виноградом так же, как это рекомендуется для укрывной зоны виноградарства.
Д. Токарев
Самое страшное для садовода – это обрезка, формировка винограда. И меня в первые годы просто пугала необходимость что-то на винограде обрезать, куда-то лозы направлять, хотя к тому времени я и прослушала лекции Ю. М. Чугуева, и прочитала не одну книгу по виноградарству.
Постояв в раздумье у разросшегося куста винограда, опять влезла в записи, вырезки и книги.
И оказалось все не так уж и страшно. Я не буду загружать читателей научными терминами, а постараюсь в простой форме рассказать об обрезке и формировке. Но некоторые понятия мы должны все-таки усвоить.
Плодовый побег — из почки рано весной появляется побег, на нем распускаются листья и кисти цветков, а в августе зреют грозди винограда. Из пазух листьев, как и у помидоров, появляются пасынки, или боковые побеги.
Плодовая лоза — это побег с почками, который не плодоносил, вырос за лето, ушел под зиму, чтобы в следующем году из его почек выросли плодовые побеги.
Ветка — многолетняя часть куста, на ней растут лозы и побеги.
Сучок замещения — это лоза, обрезанная на две почки.
Голова — это ветка, на которой находятся плодовая лоза и сучок замещения. Не надо сейчас запоминать все названия, если при чтении статьи термин непонятен — сразу возвращаемся к определениям.
Итак. Привезли на дачу пакет с укоренившимся черенком, а часть — и с уже распустившимися листьями и побегами. Не спешите. Из контейнера (пакета) можно высадить виноград в любое время дня и ночи, с весны до осени. Но сначала закалите ваше растение. Для этого, когда минуют весенние заморозки, поставьте контейнер в тень на участке, под плодовые деревья или кустарники. Через две недели перенесите в полутень, а затем и на солнышко. Не забывайте о поливе. Высаживаем в подготовленное место, заглубив на 10–15 сантиметров. (рис. 1) Обрезаем на две почки, из которых к осени вырастут два побега.
Осенью после опадения листьев один побег обрезаем на две почки, превращая его в сучок замещения, а второй побег — на 7–10 почек, превращая его в плодовую лозу. У нас получилась первая голова — она и есть всему основа. (рис. 2)
На следующий год из сучка замещения вырастет два побега, который (что обрежем? Сучок замещения или побеги?) мы обрежем так же, как в предыдущую осень, а плодовая лоза, может быть, даст на побегах цветочные кисти. Но чтобы не ослаблять молодой куст, лучше больше двух-трех кистей не оставлять. (рис. 3) Осенью вся плодовая лоза вырезается. (рис. 4)
На третий, четвертый год виноград будет плодоносить обязательно.
Я на одном кусте формирую две головы, направляю их в противоположные стороны. (рис. 5)
Живем мы не на юге и даже не на Украине, поэтому, чтобы получить урожай вовремя (конец августа, начало сентября), необходимо убирать все лишние пасынки.
На взрослом растении более 30–32 гроздьев оставлять не рекомендуется, не созреют.
Значит, на двух лозах достаточно оставить по 5 побегов, а на них — по три цветочные кисти. Итого получится 30 цветочных кистей.
Весной лозу укрепляем в горизонтальном или близком к горизонтальному положению и оставляем 5 побегов, остальные, например, три — выламываем (если на плодовой лозе было оставлено 8 почек).
После того как на каждом побеге образуется по три цветочных кисти, даем вырасти шести листьям, и конец побега обламываем. Все пасынки (дополнительные побеги из пазух листьев) убираем. Побеги крепим к шпалере.
После плодоношения всю плодовую лозу вырезаем до основания. В это же самое время, за лето, из сучка замещения растут два побега, которые осенью надо сформировать: первый — в сучок замещения (с двумя почками), второй — в лозу плодовую (с 6–10 почками).
За лето побеги на сучке замещения могут вырасти до 6–7 метров, распустить пасынки (боковые побеги). Я пасынки все убираю, а побегам продолжения не даю расти более чем на 3–4 м, обламываю верхушку. Тогда почки на этих побегах лучше вызреют, да и сам побег подготовится к зиме.
Укрытие
В Ленинградской области даже сорта, предназначенные для северных районов, необходимо укрывать. Да и делать это несложно, так как осенью куст обрезается до сучка замещения и лозы плодоношения.
Я их пригибаю к земле, ставлю деревянный ящик с продухами (несплошными досками по бокам), сверху насыпаю торф, накрываю полиэтиленом. Но не сплошь, а «домиком», чтобы было проветривание.
Весной, как стает снег, укрытие снимаю, но так как морозы еще долго не оставляют нас в покое, укрываю синтепоном. Днем, в теплую погоду, синтепон снимаю.
Зимой плодовым почкам винограда любой мороз не страшен, т. к. лоза находится в укрытии, да и появятся они только на выросшем побеге.
А вот весенние возвратные заморозки могут сгубить урожай. На это время можно укрыть виноград синтепоном, лутрасилом и пленкой. После 10 июня уже никаких укрытий не требуется.
О некоторых зимостойких сортах для выращивания на Северо-западе
Все эти сорта ранние или ультраранние, с вегетационным периодом 100–120 дней и морозостойкостью от минус 24 градусов по Цельсию до минус 39.
Краса Севера
Морозостойкость — минус 25 градусов. Ягода не очень крупная, белая с розовым оттенком, гроздь — 250–380 г. Созревает в третьей декаде августа.
Фиолетовый августовский
Очень ранний сорт, гроздь — 150–200 г, ягода темно-фиолетовая, среднего размера, вкус Изабеллы.
Фиолетовый ранний
С его участием созданы десятки марочных вин России. Темно-фиолетовые ягоды с мускатным ароматом, повышенная морозоустойчивость.
Мускат розовый ранний
Десертный сорт, раннего срока созревания, гроздь до 1400 г, ягоды темно-розового цвета с мускатным ароматом.
Сорта, рекомендуемые для Северо-запада Ю. М. Чугуевым: Богатырский, Альфа, Зелга, Агат донской, Муромец, Восторг, Кеша, Восторг мускатный, Элегант, Тимур, 342 и другие.
Но, конечно, это не полный перечень сортов для нашей Ленинградской области.
Размножение
При осенней обрезке можно нарезать черенков, завернуть их в полиэтилен и хранить в нижнем отделе холодильника.
В конце февраля — начале марта черенки обрезаются секатором на две почки: нижний срез — косой — под почкой, верхний — отступив от почки на 1 сантиметр вверх. Над нижней почкой сделать прорези (бороздки) ножом для образования дополнительного каллюса. На двое суток полностью залить водой. Затем на 2–3 часа нижними концами поставить в стимулятор роста (гетероаукоин, гумат, эпин, биостим). Потом пересыпать влажными опилками или обложить мхом до верхних срезов и завернуть в полиэтиленовую пленку. Поставить в теплое место. Через 12–15 дней образуются бугорки (каллюс). Можно высаживать в контейнер. При этом надо соблюдать следующее условие: корни — в тепле (плюс 15–20 градусов по Цельсию), почки — в холоде (плюс 10 градусов).
Есть и более простой способ. После выдержки в стимуляторах поставить черенки в воду, нижние концы их должны быть закрыты водой на 3 сантиметра.
Через 10–12 дней проснутся почки и выйдут побеги, и только через неделю после этого — корни. Но так как черенки стоят в воде, то побегам хватает влаги. После образования каллюса — в контейнеры. Если побеги сильно растут, то их надо прищипнуть. Нельзя переувлажнять.
А впрочем, если вы даже не будете делать необходимой для плодоношения обрезки, виноградные лианы оплетут веранду, беседку, дом, создадут так нужную летом тень, а листья (молодые) можно будет использовать для приготовления голубцов — очень вкусно получается!
Елена Литвякова
