Есть страны, которые оставляют впечатление об успешных или не очень деловых переговорах, отдыхе, шопинге, двух-трех стандартных экскурсиях. Израиль не оставляет равнодушным. Им можно восхищаться, можно ненавидеть. Он заставляет выработать к себе отношение. Какое - зависит от вас. И с какой стороны вы посмотрели на него. Кстати, рекомендую Израиль антисемитам: там очень много евреев, их можно ненавидеть комфортно и с большим удовольствием.
Есть страны, которые оставляют впечатление об успешных или не очень деловых переговорах, отдыхе, шопинге, двух-трех стандартных экскурсиях. И все.
Израиль не оставляет равнодушным. Им можно восхищаться, можно ненавидеть. Он заставляет выработать к себе отношение. Какое - зависит от вас. И с какой стороны вы посмотрели на него. Кстати, рекомендую Израиль антисемитам: там очень много евреев, их можно ненавидеть комфортно и с большим удовольствием.
Израиль вызывающе прекрасен, если судить по роскошному тель-авивскому побережью. Или безобразно запущен, это об интерьерах Храма Гроба Господня. Он вылизан как пятизвездочный отель, либо неимоверно грязен в арабских кварталах. Он демократичен до хаоса и в то же время является государством-тюрьмой, если смотреть через колючую проволоку над забором арабского гетто в Восточном Иерусалиме.
Израиль - хранилище истоков нашей современной культуры, традиции которой принято называть иудо-христианскими. Это страна четырех мировых религий: христианства, ислама, бахаизма и иудаизма.
Я не предлагаю путевые заметки. Вся информация об этом уникальном уголке мира в изобилии, никто так не рекламирует свою страну, как евреи. И никто так не обсирает свое государство, как граждане Израиля.
Хочу поделиться своим отношением к увиденному.
Рассказывая об этой весьма необычной стране, я не буду цитировать Библию, туристические путеводители, читать стихи и пересказывать еврейские анекдоты. Забегая вперед, скажу - для удовольствия от путешествия в Израиль не обязательно быть евреем или верующим.
В Израиль я попал по обычной туристической путевке, всего на неделю в конце сентября - началое октября, выбрав как страну, где не был, где осенью пляжный отдых сочетается с экскурсионным. Т.е. по весьма прозаическим мотивам.
Отступление 1, имеющее к делу весьма отдаленное отношение. Восприятие страны зависит от настроя. Даже сказал бы, от самовнушения. Без него люди в долине фараонов видят только пирамидальные груды кирпича высотой в хрущевскую пятиэтажку. Поэтому в Израиль нужно лететь как в Святую землю, а не просто на пляж.
Так вот, с нужным настроем прибывают в Израиль паломники на Святые места и граждане с еврейскими корнями. Увы, нас с женой назвать религиозными людьми нельзя, и с еврейскими предками тоже не сложилось, мы - русские граждане Беларуси.
Я не могу сказать однозначно, что Израиль мне понравился. Мизерный клочок земли, где чудеса случаются с регулярностью смены времен года и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Экономика и культура, по своей сути, европейские, хотя и в Азии на Ближнем Востоке. Дикий клубок проблем и противоречий. Государство, созданное евреями для евреев, граждане которого с редким единодушием любят свою страну и терпеть не могут свое правительство. Где евреи удивительно дружно объединяются против внешнего врага, а потом успешно грызутся друг с другом. Где древние, да что там говорить, откровенно архаичные и неудобные обычаи сочетаются с вполне современной жизнью. Где люди ежедневно боятся терактов, а статистика продолжительности жизни и насильственных смертей гораздо лучше, чем в благополучной Беларуси, хотя бы в силу статистики ДТП. Изумительная природа, дополненная недетским трудом.
Израиль начался с авиакомпании EL-AL, с секьюрити, которые еще до регистрации устраивают форменный допрос о контактах с ливанско-сирийскими арабами, о том, кто мог чего-то подложить в багаж и т.д. Возведенная в государственный ранг небезосновательная паранойя. Кстати, по поводу хваленой еврейской бдительности. У жены в авиабилете искажена фамилия, но ни в Минске, ни в Тель-Авиве сотрудники авиакомпании, погранцы и таможня ничего не заметили!
Евреи летают не как все люди. Боинг, взлетая в аэропорту Бен-Гурион, не берет сразу курс на север. Сначала он отмахивает энное расстояние вглубь Средиземного моря, набирает высоту и только тогда, удалившись на достаточное расстояние от Ливана, берет курс на Минск. Хотя единственный за последние годы самолет из Тель-Авива сбили украинцы над Черным морем, никакого терроризма, просто "звиняйте, хлопцы"...
Главное гнездилище летучих евреев - аэропорт Бен-Гурион, по сравнению с которым аэропорты Москвы, Питера, Киева и Минска смотрятся ... не впечатляюще. Очередные объятия секьюрити. На машину с еврейским водителем и наши славянские рыльца смотрят безучастно, зато из арабского бусика вытряхнули все до последнего презерватива и экипаж разложили ничком на траве.
Отступление 2. Герцель, основатель мирового сионистского движения, обещал всем евреям создать для них страну-убежище, где каждый будет чувствовать себя в безопасности. Мечта сбылась. В общественных зданиях Израиля непременно присутствуют бомбоубежища, где евреи чувствуют себя в безопасности во время терактов и артобстрелов.
И так, гостиница без звезд, обещанная в рекламе как "уютная, семейная и по комфорту равнозначная 3-звездочной, на самом берегу Средиземного моря" соответствовала только наличию семьи хозяев. Да, обещанный вид на море действительно имел место. Причем это был единственный номер в гостинице, имевший вид на море, т.к. торец здания, выходивший к морю, весь ощетинился аварийной лестницей. Лестница спускалась к бомбоубежищу. И только наш крошечный номер на 1-м этаже смотрел забранным решеткой окном на люк бомбоубежища, поверх которого виднелся кусочек моря размером с почтовую марку.
Я не буду ныть по поводу уборки номера и отвратного шведского стола за завтраком. Тем более, была и светлая сторона - исключительное дружелюбие персонала гостиницы. При выселении я подарил дежурной арбуз, он тупо не помещался ни в наши животы, ни в багаж. "Ви это мне? Таки зачем?", спросила еврейка, единственная в гостинице made in USSR и русскоязычная, идишский акент юга Украины. Затем добавила: "А как ви думаете, он красный?" Тремя днями раньше я услышал от нее комплимент: "Ви такие хорошие люди, какая жалость, что ви не евреи". Никогда не мечтал быть богоизбранным, но, поверьте, такой комплимент от еврея дорогого стоит.
В первый день в Нетании я испытал гордость в духе Задорнова, что я русский. Было волнение на море, волна раза в полтора-два выше человеческого роста. И чо, я зря заплатил больше 2 косарей за 2 путевки и не могу в воду залезть? Давай, еврейское море, отрабатывай бабки. Вопль спасателя "Купание запрещено! Назад!" мог прозвучать на иврите, на идише, на английском, на арабском. На французском, наконец, Нетанию очень любят французы. Но пока я плюхался, спасатель надрывался исключительно на языке Пушкина с ивритским акцентом, в конце были уже совсем не пушкинские выражения. Короче, в шторм там купаются и тонут только русские.
Не думаю, что туристическая инфраструктура Израиля станет намного лучше. Смотрите сами. Туристы и паломники тянулись туда в 90-х годах, в период относительного спокойствия. В 2000м году арабское восстание, теракты в центре страны, туристов нет. Туркомпании банкротились, гостиницы распродавались.
Потом спокойный период до 2006 г., туристы появились опять, бизнес ожил.
В 2006 г. вторая ливанская война, частичное разрушение Хайфы, потоки беженцев с севера заполнили центр. Туризм сдох.
Сейчас в Израиле снова туристический бум. Авиабилеты надо резервировать (по крайней мере, из Минска) задолго, в нашей пленной гостинице все номера выкуплены до зимы. Какой смысл что-то улучшать?
В Нетании строятся новые гостиницы. Но всегда есть опасение, что уроды снова начнут взрывать автобусы и дискотеки. И туристический, он же гостиничный бизнес снова даст дуба.
Поэтому туристическая инфраструктура оставила двойственное впечатление.
Зато всегда вовремя приходили новенькие комфортабельные автобусы. Невольно вспоминаю туристическую "Сетру" времен батьки Махно, у которой на маршруте Минск-Феодосия в центре Киева загорелся двигатель. Жену тогда поразил большой запас воды, которым водитель привычно гасил автобус - явно не в первый раз.
И еще - со мной согласятся многие - в Израиле хорошие гиды. Образованные юморные евреи, выходцы из СССР. Наш гид по Иерусалиму Екатерина по поводу глобальных проблем всегда выдавала причину типа "происки Сирии", а при любой критике в адрес туроператора радостно улыбалась: "Да, мы, евреи - противные!"
Отступление 3. В Тель-Авиве вокруг одни евреи. Непривычно. По совковой традиции евреи - национальное меньшинство, сконцентрированное вокруг торговых точек и других теплых мест. Неподалеку от этого нацменьшинства я прожил в СССР 30 лет своей жизни, в атмосфере легкого бытового антисемитизма. А евреи Израиля преподносились нашей пропагандой как сионисты (слово считалось ругательным), империалисты и вообще агрессоры, обижающие Арафата и других социально близких и бесконечно любимых арабов. Не скажу, что сильно верил пропаганде, но государственный и бытовой антисемитизм на подкорку записывались исподволь. И не у меня одного. Русская тетка что-то эмоционально рассказывала израильтянке и вставила в спич такой перл: "У меня в Москве соседка есть, хорошая женщина, хоть и еврейка..." и бла-бла-бла. Израильтянка аж перекосилась, чтоб не заржать. Так вот, в Израиле евреев столько, что перестаешь обращать внимание, оттого и перл, а, наоборот, русские, монголоидные и, тем более, арабские лица сразу выделяются в толпе.
Возвращаюсь к туризму и экскурсиям. Автобусные экскурсии по Израилю - это сидение у окна и созерцание городков и ландшафтов. Впрочем, как и везде. Хорошо хоть, что страна маленькая, и все переезды небольшие. Чаще на ножках, чем на пятой точке.
Кроме пустыни Негев, в которой я не бывал, удивительно зеленая и ухоженная страна. Использован каждый клочок земли, кроме заповедных мест и явных неудобиц. Склоны холмов, овраги и прочие проблемные места представляют собой смесь камней и глины с редкими кустиками чахлой зелени. Плодородной земли, как в долинах Галилеи, мало. На значительной части территории под дерном видна сетка труб грунтового полива. Плодородный слой привозной. Бананы и прочие плоды вызревают в пакетиках. Видно, что в землю и ее плоды вложен невероятный труд кибуцников - капиталистических колхозников.
Еще - достаточно чистая страна. В городах убирают, количество валяющихся опавших листьев и мелких бытовых отходов невелико. Конечно, это не Минск или маленькие немецкие городки, но по сравнению с крупными городами России и Западной Европы - реально хорошо.
А вот обочины шоссейных дорог местами грязные. Особенно мне резанула глаз Саронская (Шаронская) долина. Не Индия, конечно, но мусора хватает.
После Нетании, уютного курортного городка на средиземноморском побережье, я очутился в Тель-Авиве и его пригородах - Яффа и Раматган. Сразу скажу, что Тель-Авив - единственный крупный город страны, который мне не зашел. Это сугубо личное мнение, многие израильтяне предпочитают именно его. Отсюда и московские цены на недвижимость.
Дома Тель-Авива воплощают собой стиль "байхаус". Ничего лишнего. Кубик с плоской крышей и квадратными окнами. Собственно, байхаусами застроен почти весь Израиль, но в Тель-Авиве кубики так стиснуты между собой, что, кажется, между ними проедет разве что скутер. Над домишками возвышаются башни. Башни могут позволить себе некоторую индивидуальность. Самая высокая зовется аборигенами "зажигалка" - по форме действительно ее напоминает, причем китайскую газовую, а не Зиппо.
Тель-Авив хорош со стороны Яффы. Приморский променад, линия пляжей и отелей. Город исключительно красив ночью из иллюминатора самолета - море огней, геометрически прямые улицы. Молодежь ценит его за массу ночных клубов и дискотек - мне этого уже не оценить. Ну и, естественно, деловой центр.
Яффа, южный пригород Тель-Авива, живописен как мусульманское средневековье. По меркам Израиля - это не древность, что там какие-то 300-400 лет по сравнению с четырьмя тысячами лет иудейской истории. Есть в нем одно очень важное место для христианства, там ангел объяснил Св. Петру, что все от Бога - и кошерное, и не кошерное вовсе. Что явилось важным этапом на пути отделения от иудаизма. Но никакого особого трепета я там не испытал. Католический храм, посвященный краеугольному моменту христианства, невелик и не наводнен паломниками. Рядом развеселый и очень симпатичный Абрашин сад, а напротив входа в храм скульптурная карикатура Наполеона Бонапарта, одного из многочисленных завоевателей Святой Земли. Теоретически, где-то там была и верфь Ноя для постройки одноразового корабля.
Всюду значки гороскопов, прикоснись, загадай желание - исполнится. Какое-то слишком легкомысленное отношение к прямой связи с Богом.
Галилея - северная часть Израиля - настраивает на совершенно другой лад. Прикосновение к истинной библейской древности, начинается в Назарете.
Отступление 4. Глубоко религиозного человека близость к святым местам приводит в состояние, близкое к экстазу. Большинство виденных мной в Галилее и Иерусалиме - обычные туристы, как и я. Очень многие из них - евреи или, по крайней мере, с изрядной долей крови богоизбранного народа. Поэтому глубоко верующих в христианские догматы немного. Тем не менее, шуточки типа "почем опиум для народа" там неуместны. Там родилось христианство - религиозная и этическая система, круто изменившая мир. Строго говоря, с этого пошла западная культура и цивилизация. Можно не верить в воскрешение Иисуса и доказывать, что полученные им на Голгофе телесные повреждения не являются абсолютно смертельными. Но нельзя отрицать факт существования этого человека, подтвержденный четырьмя каноническими жизнеописаниями и десятками апокрифов. Харизматическая личность. Ни один человек на земле не оставил такого следа, как Иисус.
С пониманием этого, обвешанный кучей религиозных сувениров и непрерывно кликающий фотокамерой, я вошел в католический храм, новодел, посвященный Благой вести. Правда, почтительное настроение во дворе храма как-то поутихло. Ограждение, стилизованное под крепости крестоносцев, украшено изнутри множеством икон с изображением Девы Марии и младенца Иисуса. Иконы подарены представителями разных государств. Наряду с традиционными (каноническими) есть икона от Тайланда, там Мария в буддистском наряде. А внутри храма есть Дева Мария по-японски. Круглолицая узкоглазая япона мать (еврейка?!) в кимоно с самурайским младенчиком.
В этом храме начинаешь понимать, что в Израиле нужно прикасаться к святым местам, а не к святым предметам. В нижней части храма - грот, в котором Мария услышала благую весть. А на заднем дворе расположена зона раскопок, прикрытая навесом. То, что видно сверху, археологи идентифицируют как плотницкую мастерскую. Вероятно - плотника Иосифа.
Надеюсь, меня не растерзают ревностные христиане. Свою точку зрения высказываю, но не навязываю. Не столь важно, именно тот ли грот, и именно иосифова ли мастерская. Но именно здесь началась история Нового завета.
А еще я бы поставил памятник Иосифу. Представьте, традиционная еврейская семья, иудаизм, кашрут, шабад и прочие строгости жизни. Маленькая девочка (брачный возраст где-то лет 13!), невеста Иосифа, еще даже не жена, заявляет о беременности. Причем непорочной, без дефлорации. Даже в наше время широких взглядов женитьба на женщине, беременной от другого, воспринимается как гражданский подвиг. А в библейские времена! Блудницу положено побивать камнями. Поэтому все последующие действия Иосифа по спасению чужого ребенка, женитьбе на Марии и т.д. - достойны храма в Назарете. Иосиф не мог в родном городе объявить ребенка своим. Это было бы признанием страшного греха, что он начал жить со своей юной невестой до женитьбы. Из Нового Завета мы знаем о детях Иосифа и Марии. Может, среди нас есть кровные родственники Иисуса? Кроме того, Иисус начал жизнь как обыкновенный обрезанный еврей - житель оккупированной римлянами Иудеи, должен был, согласно Ветхому Завету, плодиться и размножаться. Библия не говорит ничего о его детях, но и нигде не подчеркивает отсутствие оных.
Путь на автобусе "Вольво" с кондиционером от Назарета до Вифлеема, места рождения Иисуса, занимает 4-5 часов, зависит от пробок в районе Тель-Авива. Глядя на страшные безжизненные холмы в окрестностях Иерусалима (Назарет к северу от Иерусалима, Вифлеем - на юг), я представлял себе Иосифа, который столько дней вез на осле маленькую беременную девочку. И никак не мог представить, как Фоменко с Носовским додумались перенести библейскую историю в окрестности Стамбула: попробуйте на карте, да и просто на глобусе нарисовать путь Святого семейства от Босфора в Египет и обратно.
В Вифлеем я не попал. Понимаю, что рассказы евреев о кровожадных арабах Палестинской автономии несколько преувеличены, во всяком случае, для туристов мирного времени, но рисковать с женой категорически не хотелось. К сожалению, Вифлеем, Хеврон, западный берег Иордана вблизи Иерусалима и многие другие места иудейской и христианской истории находятся на конфликтных территориях.
Самое сильное впечатление в Галилее на нас произвела гора Нагорной проповеди.
Библия никак не именует гору, на которую взошел Иисус, дабы произнести Нагорную проповедь. Тем не менее, как-то идентифицировали место, и даже дуче Муссолини выделил денюжку на строительство храма. Храм совершенно необычен, совершенно круглой формы, а нечто, напоминающее алтарь, находится в центре. Там же плита с благодарственным текстом в адрес Муссолини, стыдливо прикрытая белой тряпицей, все же Беня считается отрицательным персонажем, поддержавшим юдофобных нацистов.
Вокруг тихо, нет толпы экскурсий и паломников. Наш автобус был единственным на протяжении часа, гостевая стоянка до и после нашего прибытия была пустой.
Там же я стал свидетелем первого библейского чуда. Причем постоянно действующего. На месте Нагорной проповеди, туда-сюда 10 метров, уникальная акустика.
Обычный плоский склон холма, редкие невысокие пальмы и лиственные деревья на дальнем заднем плане. Несмотря на ощутимый ветер, 12-14 м/с, каждое слово, сказанное с "трибуны" Иисуса, слышно как в концертном зале.
Истинно верующему не нужны ни чудеса, ни логические доказательства догматов. Нам с женой, скептикам и атеистам, все хотелось попробовать. Мы ходили парой по всему склону и окликали друг друга. Естественно, я не ставил эталонных источников звука и студийных микрофонов для последующего спектрального анализа, но, поверьте, место гораздо больше располагает к раздумьям и созерцанию, чем к околонаучным экспериментам.
Вокруг места Нагорной проповеди такой же ландшафт и рельеф, те же пальмы, а акустика - как у обычной открытой площадки. Более того, за 2 000 лет после Иисуса рельеф и растительность менялись не раз. Вообще, в библейские времена здесь, скорее всего, был каменистый склон с клочковатыми кустиками. Ну не могли же древние галилеяне провести сюда грунтовое орошение с электронасосами!
Сама Нагорная проповедь - образец риторики. Призыв к верности Ветхому завету и одновременно полный пересмотр морально-этических норм. Наверное, самый красивый спич за историю человечества.
С террасы храма Нагорной проповеди открывается шикарный вид на озеро Кинерет (библейское Галилейское море, оно же Тиверийское озеро). Точка соприкосновения древней и новейшей истории. За озером, на котором Иисус вербовал учеников, видны Голанские высоты, отбитые Армией обороны Израиля у Сирии во время 6-дневной войны 1967 года, и Галилейские горы, территория Иордании. Там государственная граница Израиля и Иордании. А 2000 лет назад Иисус свободно ходил вокруг озера, по западному и восточному берегу реки Иордан, и не было никаких границ, паспортов, виз и колючей проволоки.
Слева, где северная оконечность озера, стоял Капернаум, город, упоминавшийся в Новом завете едва ли не чаще чем Иерусалим. Христос предвещал взлет и падение Капернаума, но было не падение, а медленное угасание. Сейчас города нет, только храмы.
Отступление 5. Про 2000-летнюю историю христианства. Я не поклонник теории Носовского-Фоменко, но точность хронологии меня смущает. И если ученые не могут договориться о ключевых годах древней истории, тем более странно слышать слова "ровно 2 000 лет назад", т.е. день в день. Разница календарей и високосных годов приводит к "плаванию" даты. А относительность места ярче всего на Сионе. Поэтому в Израиле относительность координат и дат ощущается весьма и весьма. В этом отличие от Египетских пирамид, которые никуда не убежали за тысячелетия. И по сравнению с ними жизнь человека - просто блик фотовспышки, а тысячелетие - как вечность. В Израиле, как и в Долине фараонов, прикасаешься к вечности. Но пирамиды - чужие, а библейская история наша, хоть и очень древняя.
Храм умножения хлебов на берегу Кинерета запомнился уникальной древней мозаикой пола. А место паломничества к реке Иордан с ритуальным омовением в ее водах, да простят меня истинно верующие, никак на святое место не похоже. Скорее, на прибыльный шоу-бизнес местного кибуца.
Во-первых, конкретно в этой точке не происходило никаких упоминаемых Библией событий. Зона просветительской активности Иоанна Крестителя располагалась гораздо ниже по течению реки Иордан, ближе к Иерусалиму и Мертвому морю. Ныне она именуется "Западный берег реки Иордан" с островками Палестинской автономии, это одно из ключевых мест противостояния евреев и арабов, поэтому там неуютно. С востока берег Иордана - это уже другое государство. Поэтому место подхода паломников к реке сделали гораздо севернее, в более спокойной Галилее, около самого озера Кинерет.
Во-вторых, про святость воды Иордана. Как известно, река течет с севера, впадает в Кинерет, которое служит естественным водохранилищем, только без плотины ГЭС, и строго на юг вытекает к Мертвому морю. Т.е. физически вода Кинерета и Иордана - одно и то же. Там же находится водозаборник всеизраильского водопровода, который питает водой центр страны. Иными словами, принимая душ в Нетании, я совершал омовение святой водой Иордана. Для полноты ритуала достаточно слов "спаси и сохрани".
В-третьих, сама процедура омовения содержит прикол. Территория там не маленькая, можно было бы разделить ее как раздевалки - на мужскую и женскую. Ан нет, Иоанн крестил мужчин и женщин вместе.
Зайти в Иордан в купальнике нельзя. Человек должен снять одежду. Но и нагота тоже не гут - кто же устроит в святом месте нудистский пляж. Поэтому паломникам за умеренную сумму продают белую рубаху из тонкого полотна. По процедуре, надо трижды окунуться с головой, дамские прическа и косметика до свидания. Вы бы видели, в каком виде они выходят из воды. Рубашка становится прозрачной как стекло. Средний возраст хорошо за 40, у женщин обвалились груди, у мужчин висят ... что-то висит. И задний фасад прорисован отчетливо. Тут же задорно щелкают фотоаппараты.
Самые предусмотрительные надевают под рубашку плавки, но таких единицы.
Есть и упрощенная процедура, ее водная составляющая сводится к омовению ног и троекратному омовению лица. При этом допускается обычная одежда.
Для мелкой азиатской речки вода сравнительно чистая, на глубине до полуметра видно дно, и вокруг ног стаи рыбешек. Ширина - метров 20-30, можно перейти вброд. Цвет воды на солнце бело-голубой.
По сравнению со спокойной и просторной Галилеей, иерусалимские библейские места утомляют давкой и невероятной коммерциализацией.
Храм Гроба Господня, как бы христианский Иерусалим, расположен в арабской части старого города. Во времена Христа и Пилата то была загородная и ненаселенная местность. Сейчас там лабиринт узких улочек и бесчисленных арабских сувенирных лавочек, чуть цивильнее только у Яффских ворот.
Арабы, на мой взгляд, гораздо спокойнее, чем в привычных азиатских базарах. Зазывают, но не бросаются на перерез, не хватают за руки с воплями: "Захады, дарагой, сегодня очэнь хороши цена и специальны скидка, меня завут Миша и я тоже христианин". Но торгуются и обжуливают как везде. Кстати, не совсем верно, что ритуальными сувенирами надо обязательно запастись до Иерусалима. Сувенирные магазины там неплохие, выбор большой, а цены ... торгуйтесь! Истинно верующим лучше запастись крестами и иконами еще на Родине.
Храм Гроба Господня, если его рассматривать как архитектурное сооружение, просто страшен. Я был в аскетических церквях Армении, там голые камни и отсутствие убранства скорее говорили о близости к традициям ранних христиан. Тут совсем другое. Здание много раз разрушалось и перестраивалось, причем хаотично и без продуманного плана. Не ремонтировалось, наверно, лет 100. Вообще, его нельзя воспринимать как храм в обычном смысле слова. Это скорее общая крыша для нескольких церквей и часовен, принадлежащих совершенно разным христианским конфессиям. Под этой крышей находятся также остатки гроба Иосифа Арифмофейского, который он пожертвовал Иисусу, и гора Голгофа.
В полумраке посреди центрального зала стоит часовня. Страшная, темная, в трещинах. Боковые стены перевиты каркасом из двутавровых швеллеров и стяжек, дабы не развалилась. Первое помещение часовни, предел Ангела, содержит остатки валуна, которым был завален вход в грот с телом Иисуса после распятия. Камень под стеклом, над ним горят две толстые свечи. Говорят, часть камня находится в армянской церкви, а большую часть растащили паломники.
Внутренний предел, самое почитаемое место христианского мира, представляет собой коротенькое каменное ложе и узкий проход вдоль него, где с трудом могут стать на колени 3 человека. Если не поджимать ноги, тело может быть в длину порядка полутора метров, не более. Вспомните "детские" размеры рыцарских лат в Эрмитаже.
Об эмоциях и ощущениях.
Чтобы войти в часовню, пришлось отстоять в давке и духоте около 2,5 часов. Признаться, со времен развитого социализма от таких очередей отвык.
Толпа не объединена в едином экстатическом порыве. Бытовая такая толкучка за право протиснуться вперед без очереди, каждый за себя и против всех.
В пределе Ангела пробыл около 20 секунд, у ложа Иисуса - столько же. Секьюрити тут же выгоняют задержавшихся. Да и самим надо совесть иметь, при такой-то очереди.
Служители церкви молятся у Гроба намного дольше, по расписанию для каждой конфессии. Со слов экскурсовода, дерутся врукопашную, если кто-то нарушает график. Кстати, секьюрити - только арабы здоровенного телосложения, им до лампады христианские межконфессиональные противоречия.
За 20 секунд можно успеть произнести коротенькую молитву и освятить принесенные с собой крестики и иконки. Говоря по-русски, отметиться, не более того.
Но ощущение небывалой энергетики есть, у людей проявляется по-разному. Самое намоленное место на планете.
Теперь о чудесах. Кроме внутренних помещений часовни Гроба Господня и окрестностей Коптской пристройки к той часовне, нет ограничений на фотосъемку. Хотя, при оч-чень большом желании можно извернуться везде. Так вот, в метре от стены внутреннего предела часовни, с противоположной стороны от входа в храм, у меня глюкнул и фотик, и мобильный телефон. Можно, конечно, сказать, что на то она и техника, чтобы глюкать. Но, во-первых, я хардварный компьютерщик, и к своей технике отношусь безжалостно, она сразу же идет в ремонт или в утиль, если что. Во-вторых, стоило отойти на пару метров в сторону православной церкви, как Canon и Nokia обрели послушность. Объяснить можно генератором высокочастотных электромагнитных помех или особым биополем Гроба Господня. Кому что по вкусу. Но факт фактом - со стороны, где горят лампадки и свечи от Благодатного огня, все работало отлично. С противоположной стороны все кадры смазаны, в т.ч. с близкого расстояния со вспышкой, при таких же условиях съемки.
Одно из самых известных христианских чудес - появление пасхального Благодатного огня. Как и плач икон, материалистически не объяснимо.
Экскурсоводы любят описывать, как обыскивают батюшку и помещение на предмет зажигалки перед запиранием в часовне. Из попыток атеистов облажать это чудо преобладают: мошенническая версия (т.е. наличие у батюшки зажигалки) и оптическая версия.
В мошенничество не верю. Особенно из-за католиков. Папский престол очень боится провокаций типа инсценировки чудес и их разоблачения. Да и не нужны чудеса для истинной веры.
Оптическая версия тоже не проходит. В зале полумрак, в часовне почти весь свет - от свечей. В таких условиях сконцентрировать свет, чтобы произошло возгорание, совершенно не реально. Разве что благодаря сложной оптической системе, при строительстве которой происходит возврат к варианту "мошенничество". Ну, а там - зажигалка рациональнее.
В стене первого предела находятся два овальных люка, вроде есть отверстия в куполе часовни. Все равно, света мало.
А на фасаде храма есть декоративная колонна с большой трещиной. По преданию, туда ударила молния, когда благодатный огонь не загорелся от молитв. Виноватым назначили армянского священника, и с тех пор молитву о ниспослании огня произносит греко-православный батюшка. Армянского радио тогда не было, уж оно прокомментировало бы.
Голгофа в Библии зовется горой. Она целиком внутри храма. Через смотровые окна видны склоны из песчаника.
На самом деле, это никакая не гора. Даже если мысленно снять 3-4 метра культурного слоя от подножия Голгофы, все равно ее высота будет максимум метров 10. Холмик, не более.
Еще больше удивляет близость Голгофы и Гроба Господня. По Библии гроб - в саду у Голгофы. Несколько десятков метров, явно меньше сотни. Место публичных казней - не очень приятное соседство. Непонятно, почему состоятельный Иосиф купил себе склеп не в более престижном месте. Библейский рынок ритуальной недвижимости мне непонятен.
Голгофа вверху представляет из себя площадку второго этажа, на месте креста - католический иконостас. В католической традиции он очень яркий и блестящий, с множеством лампад и всяческих украшений. А воображение рисует голую плоскую верхушку каменистого холма и три грубо оструганных креста, никакой мишуры.
Отступление 6. Известно, что римляне казнили на Т-образных сооружениях, с табличкой с именем казнимого над ее головой. В старых фильмах Спартака казнят на Т-образной швабре, а Иисуса - на кресте с длинным верхним элементом. Только у Скорцезе Христос распят технически правильно. С высоты ХХ и ХХI веков, Иисус и Спартак - почти современники.
В храме всюду католические и православные кресты в традициях позднего христианства. Храм - культовое сооружение, а не этнографический музей.
Иисус изгнал менял и торговцев из храма. Вследствие того греческий православный священник, собирающий записки с именами тех, кому заказывались молитвы за здравие и за упокой, не имеет право взять руками деньги. Поэтому купюра в 5-10 долларов должна быть помещена внутрь сложенной пополам записки. И тут мы дали маху. Самая мелкая купюра оказалась в 100 долларов, зато много монет по 10 шекелей. 30 шекелей - примерно 10 долларов, и моя дражайшая протянула батюшке записку, а в другой руке шекели. Не обнаружив в записке десятку, попик нахмурился. Увидев монетки, разгладился челом, сложил женину записку кулечком и ссыпал в него шекели. Со слов экскурсовода, без денег все равно принял бы записку, но не факт, что написанные в ней имена прозвучали бы в молитве за здравие и за упокой. Действо происходило на Голгофе, примерно в 2х метрах от точки распятия Христа. Я мог бы соврать, что мы ощутили присутствие Святаго Духа, но на самом деле только грусть от столь неприкрытой коммерциализации Храма Гроба Господня. Лучше бы просто стояли ящики для сбора пожертвований.
В Храме рассказывают странную легенду, никак не основанною на каноническом тексте Библии. На Голгофе виден вертикальный разлом. Легенда гласит, что под Голгофой лежит скелет Адама. Когда римский легионер ткнул копьем в ребра Иисусу, кровь по трещине потекла вниз и попала на череп Адама. Там замкнулся круг - кровь Богочеловека, принявшего смерть во искупление человеческих грехов, попала на череп первого грешника.
Среди древних стен есть здоровенный проем, художественно залепленный полиэтиленом и скотчем. Много лет назад сие было общественным туалетом Храма Гроба Господня, который сломался, а христианские "святые" отцы, резиденты Храма, не смогли договориться, по сколько скинуться на его ремонт. При всем глубоком уважении к христианской вере, этике и культуре, мое отношение к христианской церкви, скажем мягко, соответствующее.
Самое странное место в Старом Иерусалиме - Сион. Гора с таким названием есть, но она не в Иерусалиме. В этом месте стоит здание, на первом этаже которого есть гробница, в которой, возможно, лежит первый израильский царь Давид. Сион - место, отмеченное богом. Наличие тела Давида вполне подходит под критерий богоотмеченности. Но никто не подтвердил, что в той гробнице Давид, ее не вскрывали.
На втором этаже дерево жизни, отмечающее место тайной вечери. Оно какое-то неправдоподобное. Вообще, с идентификацией мест и расстояний там не все хорошо. Например, гроб Иосифа в саду у Голгофы - да, рядом. Но из описаний тайной вечери видно, что Иисус вышел оттуда в Гефсиманский сад, где его и повязали. А показываемая туристам рощица, которая вроде как есть растительный наследник Гефсиманского сада, с другой стороны Масляничной горы, сравнительно далеко.
Итого имеем условное место тайной вечери на условном Сионе над условной могилой Давида. Точнее, это имеют израильтяне. И сто раз прав был Игорь Губерман об условности дислокации мест исторических событий во всем Израиле, "это было где-то здесь".
Отступление 7. Говорят, к 3000-летию Иерусалима итальянские власти предложили в подарок копию микельанжеловского Давида. Возник спор. Еврей Давид в скульптуре необрезанный. Итальянцы отказались отступать от оригинала, евреи - от исторической правды. Статуя в город не попала.
Но там же, на Сионе, я узрел удивительно идиллическую картину. На верхней смотровой площадке арабы-мусульмане молились на золотой купол Аль-Аксы. Этажом ниже европейцы крестились на Дерево жизни. Еще ниже группка ортодоксов в кипах щебетала что-то свое около Давида.
Почему мусульмане молились на свою святыню с еврейской части Иерусалима, стало ясно ближе к Стене Плача. Возвышающийся над площадью Стены Плача храмовый комплекс, третье место по значимости в исламском рейтинге, был закрыт для посещений по поводу конца месяца Рамадан. А с противоположной от Сиона стороны, на северо-восток от Аль-Аксы, видна израильская берлинская стена. Это - палестинская автономия, гетто непримиримых арабов, не признающих государство Израиль и не имеющих израильских паспортов. Они не выпускаются за территорию стены и могут узреть Аль-Акса только поверх колючей проволоки.
Территория Храмовой горы до 6-дневной войны 1967 года принадлежала Иордании. Жившие вокруг горы арабы смотрят на свои дома поверх забора. Земля спорная, Иордания не оставила территориальных претензий. Но что-то не верится, что евреи добровольно вернут мусульманам Стену Плача.
До поездки в Израиль, не интересуясь деталями местной политической географии, представлял себе палестинские автономии по теленовостям как два кусочка - Газу и Западный берег реки Иордан. Оказалось, зона Западного берега - это целое лоскутное одеяло арабских поселений в окружении евреев. Не позавидуешь обеим сторонам, хотя израильтяне в гораздо более комфортных условиях.
На туристических открытках Храмовой горы изображен большой золотой купол в форме шлема, и подпись - Аль Акса. Вроде как одно и то же. На самом деле, этот важнейший исламский храм рядом с золотым шлемом и достаточно сдержан на вид.
На узких улочках еврейской части Старого Иерусалима, где, кстати, жилые дома, и у людей течет обычная повседневная жизнь, экскурсоводы повторяют - здесь жил и творил чудеса Иисус Христос. "Здесь" - это очередная условность. Еврейская часть города больше напоминает байхаусы ХХго века, а не средневековый город, и только особо узкие, не автомобильные улицы говорят о том, что эти дома строились на фундаментах старых зданий, или, по крайней мере, стоят на месте старой застройки.
Часть древнего города вскрылась благодаря армии Иордании. Слово "благодаря" стоит взять в кавычки, евреи им никогда "спасибо" не скажут. При отступлении из восточной части старого города иорданцы взорвали часть домов. А так как любая стройка в Иерусалиме обязательно сопряжена с археологией, в результате на свет появился фрагмент улицы времен римской оккупации. Уровень римских плит на несколько метров ниже улиц еврейского квартала. Естественно, разбивка римской улицы не совпадает с нынешней планировкой, кое-где римские колонны упираются в пол современных домов. Под зданиями и намного ниже улиц пролегает городская стена времен римлян и Ирода Великого. Нынешняя стена Старого Иерусалима - наследие Османской империи.
Засыпанная песком и другими составляющими культурного слоя, плитка покрытия сохранилась на "отлично". Поэтому желающим ступить на камни, которые попирал Иисус с учениками, лучше спуститься по лестнице и побродить между античных колонн. А заодно поржать над бреднями Носовского и Фоменко о том, что до XIX века Иерусалим был маленькой деревушкой.
Наклонная площадь у Стены Плача - наименее коммерциализированное место в стандартном экскурсионном маршруте. Даже бумажные шапочки, типа иудейской кипы, там бесплатно, к Стене Плача мужчина не должен подходить с непокрытой головой. Красная бейсболка у меня на голове - менее подходящий убор, нежели кипа или черная шляпа, но никто из раввинов не сделал замечания. А вот за попытки фотографировать ругают, но как-то вяло. Достаточно отойти на десяток метров от критика, и щелкай себе.
Исторически, Стена Плача является уцелевшим фрагментом западной стены главного иудейского Храма Иерусалима. Первый и главный в еврейской истории Храм построил царь Соломон, который был разрушен. Стена Плача - часть Храма, построенного во времена Ирода Великого, на рубеже тысячелетий.
Второй Храм многократно упомянут в Библии, в т.ч в Новом Завете. Однако официальное христианство не считает Стену Плача своей святыней. Иудаисты ждут Мессию до сих пор. Первыми христианами стали евреи, которые приняли Иисуса в качестве Мессии. В результате противостояния между иудаизмом и христианством численное преимущество получили христиане, ибо христианство по природе интернационально, а иудаизм "заточен" под евреев, хоть при определенных обстоятельствах они принимают и гоев.
В Иерусалиме христиане считают святыми еврейские места, с которых началась христианская история. Иерусалим на территории древней Иудеи. Иисус, Святое семейство, апостолы - иудеи (евреи). Иосиф Арифмофейский - тоже. Современные иудаисты не отрицают Иисуса и сопутствующих событий, все-таки это часть еврейской истории, но, естественно, не признают Христа сыном Божьим и не верят в воскрешение. Эту часть своей истории они замалчивают.
Христиане, наоборот, не выпячивают часть новозаветной истории, относящейся к святым иудейским местам. В Храме, от которого осталась только Стена Плача, Иисус - тинэйджер, отбившись от Марии и Иосифа, слушал священников и называл Храм "Дом Отца Моего". Хотя Бог для каждого верующего - Отец Небесный. Позднее том же Храме он опрокидывал столы - разорил офис обмена валют.
Но, повторяю, христиане туда не стремятся, и географическая граница между христианами и иудеями пролегает где-то в районе Сиона, запад - христианский с арабскими магазинчиками, восток, до Аль-Аксы, иудейский.