Форум по теме охота,рыбалка,спорт,кладоискательство,антиквариат,оружие,армия,политика,кино,наука,музыка,танцы,рукоделие,компьютеры,общение
http://uvlecheniehobby.ru-лучший сайт по хобби,охота,рыбалка,спорт,армия,оружие,антиквариат,кладопоиск,нумизматика,общение,встречи,политика,новости,купля-продажа,наука,образование,культура,компьютеры,электроника и многое другое.
     
    
 
     
html clock code часы html на сайт

www.uvlecheniehobby.ru$5387$5387Сколько стоит ваш?

.

Израиль глазами не еврея и атеиста

Форум про путешествия и отдых.Кладоискательство,краеведение,<br />история урала,фотогалерея

Модератор: Золотунчик

Израиль глазами не еврея и атеиста

Сообщение admin » 22 мар 2015, 19:09

Аннотация:

Есть страны, которые оставляют впечатление об успешных или не очень деловых переговорах, отдыхе, шопинге, двух-трех стандартных экскурсиях.
Уменьшенное фото
Израиль не оставляет равнодушным. Им можно восхищаться, можно ненавидеть. Он заставляет выработать к себе отношение. Какое - зависит от вас. И с какой стороны вы посмотрели на него. Кстати, рекомендую Израиль антисемитам: там очень много евреев, их можно ненавидеть комфортно и с большим удовольствием.
*

Есть страны, которые оставляют впечатление об успешных или не очень деловых переговорах, отдыхе, шопинге, двух-трех стандартных экскурсиях. И все.
Израиль не оставляет равнодушным. Им можно восхищаться, можно ненавидеть. Он заставляет выработать к себе отношение. Какое - зависит от вас. И с какой стороны вы посмотрели на него. Кстати, рекомендую Израиль антисемитам: там очень много евреев, их можно ненавидеть комфортно и с большим удовольствием.
Израиль вызывающе прекрасен, если судить по роскошному тель-авивскому побережью. Или безобразно запущен, это об интерьерах Храма Гроба Господня. Он вылизан как пятизвездочный отель, либо неимоверно грязен в арабских кварталах. Он демократичен до хаоса и в то же время является государством-тюрьмой, если смотреть через колючую проволоку над забором арабского гетто в Восточном Иерусалиме.
Израиль - хранилище истоков нашей современной культуры, традиции которой принято называть иудо-христианскими. Это страна четырех мировых религий: христианства, ислама, бахаизма и иудаизма.
Уменьшенное фото

Я не предлагаю путевые заметки. Вся информация об этом уникальном уголке мира в изобилии, никто так не рекламирует свою страну, как евреи. И никто так не обсирает свое государство, как граждане Израиля.
Хочу поделиться своим отношением к увиденному.
Рассказывая об этой весьма необычной стране, я не буду цитировать Библию, туристические путеводители, читать стихи и пересказывать еврейские анекдоты. Забегая вперед, скажу - для удовольствия от путешествия в Израиль не обязательно быть евреем или верующим.
В Израиль я попал по обычной туристической путевке, всего на неделю в конце сентября - началое октября, выбрав как страну, где не был, где осенью пляжный отдых сочетается с экскурсионным. Т.е. по весьма прозаическим мотивам.

Отступление 1, имеющее к делу весьма отдаленное отношение. Восприятие страны зависит от настроя. Даже сказал бы, от самовнушения. Без него люди в долине фараонов видят только пирамидальные груды кирпича высотой в хрущевскую пятиэтажку. Поэтому в Израиль нужно лететь как в Святую землю, а не просто на пляж.

Так вот, с нужным настроем прибывают в Израиль паломники на Святые места и граждане с еврейскими корнями. Увы, нас с женой назвать религиозными людьми нельзя, и с еврейскими предками тоже не сложилось, мы - русские граждане Беларуси.
Я не могу сказать однозначно, что Израиль мне понравился. Мизерный клочок земли, где чудеса случаются с регулярностью смены времен года и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Экономика и культура, по своей сути, европейские, хотя и в Азии на Ближнем Востоке. Дикий клубок проблем и противоречий. Государство, созданное евреями для евреев, граждане которого с редким единодушием любят свою страну и терпеть не могут свое правительство. Где евреи удивительно дружно объединяются против внешнего врага, а потом успешно грызутся друг с другом. Где древние, да что там говорить, откровенно архаичные и неудобные обычаи сочетаются с вполне современной жизнью. Где люди ежедневно боятся терактов, а статистика продолжительности жизни и насильственных смертей гораздо лучше, чем в благополучной Беларуси, хотя бы в силу статистики ДТП. Изумительная природа, дополненная недетским трудом.
Израиль начался с авиакомпании EL-AL, с секьюрити, которые еще до регистрации устраивают форменный допрос о контактах с ливанско-сирийскими арабами, о том, кто мог чего-то подложить в багаж и т.д. Возведенная в государственный ранг небезосновательная паранойя. Кстати, по поводу хваленой еврейской бдительности. У жены в авиабилете искажена фамилия, но ни в Минске, ни в Тель-Авиве сотрудники авиакомпании, погранцы и таможня ничего не заметили!
Евреи летают не как все люди. Боинг, взлетая в аэропорту Бен-Гурион, не берет сразу курс на север. Сначала он отмахивает энное расстояние вглубь Средиземного моря, набирает высоту и только тогда, удалившись на достаточное расстояние от Ливана, берет курс на Минск. Хотя единственный за последние годы самолет из Тель-Авива сбили украинцы над Черным морем, никакого терроризма, просто "звиняйте, хлопцы"...
Главное гнездилище летучих евреев - аэропорт Бен-Гурион, по сравнению с которым аэропорты Москвы, Питера, Киева и Минска смотрятся ... не впечатляюще. Очередные объятия секьюрити. На машину с еврейским водителем и наши славянские рыльца смотрят безучастно, зато из арабского бусика вытряхнули все до последнего презерватива и экипаж разложили ничком на траве.

Отступление 2. Герцель, основатель мирового сионистского движения, обещал всем евреям создать для них страну-убежище, где каждый будет чувствовать себя в безопасности. Мечта сбылась. В общественных зданиях Израиля непременно присутствуют бомбоубежища, где евреи чувствуют себя в безопасности во время терактов и артобстрелов.

И так, гостиница без звезд, обещанная в рекламе как "уютная, семейная и по комфорту равнозначная 3-звездочной, на самом берегу Средиземного моря" соответствовала только наличию семьи хозяев. Да, обещанный вид на море действительно имел место. Причем это был единственный номер в гостинице, имевший вид на море, т.к. торец здания, выходивший к морю, весь ощетинился аварийной лестницей. Лестница спускалась к бомбоубежищу. И только наш крошечный номер на 1-м этаже смотрел забранным решеткой окном на люк бомбоубежища, поверх которого виднелся кусочек моря размером с почтовую марку.
Я не буду ныть по поводу уборки номера и отвратного шведского стола за завтраком. Тем более, была и светлая сторона - исключительное дружелюбие персонала гостиницы. При выселении я подарил дежурной арбуз, он тупо не помещался ни в наши животы, ни в багаж. "Ви это мне? Таки зачем?", спросила еврейка, единственная в гостинице made in USSR и русскоязычная, идишский акент юга Украины. Затем добавила: "А как ви думаете, он красный?" Тремя днями раньше я услышал от нее комплимент: "Ви такие хорошие люди, какая жалость, что ви не евреи". Никогда не мечтал быть богоизбранным, но, поверьте, такой комплимент от еврея дорогого стоит.
В первый день в Нетании я испытал гордость в духе Задорнова, что я русский. Было волнение на море, волна раза в полтора-два выше человеческого роста. И чо, я зря заплатил больше 2 косарей за 2 путевки и не могу в воду залезть? Давай, еврейское море, отрабатывай бабки. Вопль спасателя "Купание запрещено! Назад!" мог прозвучать на иврите, на идише, на английском, на арабском. На французском, наконец, Нетанию очень любят французы. Но пока я плюхался, спасатель надрывался исключительно на языке Пушкина с ивритским акцентом, в конце были уже совсем не пушкинские выражения. Короче, в шторм там купаются и тонут только русские.
Не думаю, что туристическая инфраструктура Израиля станет намного лучше. Смотрите сами. Туристы и паломники тянулись туда в 90-х годах, в период относительного спокойствия. В 2000м году арабское восстание, теракты в центре страны, туристов нет. Туркомпании банкротились, гостиницы распродавались.
Потом спокойный период до 2006 г., туристы появились опять, бизнес ожил.
В 2006 г. вторая ливанская война, частичное разрушение Хайфы, потоки беженцев с севера заполнили центр. Туризм сдох.
Сейчас в Израиле снова туристический бум. Авиабилеты надо резервировать (по крайней мере, из Минска) задолго, в нашей пленной гостинице все номера выкуплены до зимы. Какой смысл что-то улучшать?
В Нетании строятся новые гостиницы. Но всегда есть опасение, что уроды снова начнут взрывать автобусы и дискотеки. И туристический, он же гостиничный бизнес снова даст дуба.
Поэтому туристическая инфраструктура оставила двойственное впечатление.
Зато всегда вовремя приходили новенькие комфортабельные автобусы. Невольно вспоминаю туристическую "Сетру" времен батьки Махно, у которой на маршруте Минск-Феодосия в центре Киева загорелся двигатель. Жену тогда поразил большой запас воды, которым водитель привычно гасил автобус - явно не в первый раз.
И еще - со мной согласятся многие - в Израиле хорошие гиды. Образованные юморные евреи, выходцы из СССР. Наш гид по Иерусалиму Екатерина по поводу глобальных проблем всегда выдавала причину типа "происки Сирии", а при любой критике в адрес туроператора радостно улыбалась: "Да, мы, евреи - противные!"

Отступление 3. В Тель-Авиве вокруг одни евреи. Непривычно. По совковой традиции евреи - национальное меньшинство, сконцентрированное вокруг торговых точек и других теплых мест. Неподалеку от этого нацменьшинства я прожил в СССР 30 лет своей жизни, в атмосфере легкого бытового антисемитизма. А евреи Израиля преподносились нашей пропагандой как сионисты (слово считалось ругательным), империалисты и вообще агрессоры, обижающие Арафата и других социально близких и бесконечно любимых арабов. Не скажу, что сильно верил пропаганде, но государственный и бытовой антисемитизм на подкорку записывались исподволь. И не у меня одного. Русская тетка что-то эмоционально рассказывала израильтянке и вставила в спич такой перл: "У меня в Москве соседка есть, хорошая женщина, хоть и еврейка..." и бла-бла-бла. Израильтянка аж перекосилась, чтоб не заржать. Так вот, в Израиле евреев столько, что перестаешь обращать внимание, оттого и перл, а, наоборот, русские, монголоидные и, тем более, арабские лица сразу выделяются в толпе.

Возвращаюсь к туризму и экскурсиям. Автобусные экскурсии по Израилю - это сидение у окна и созерцание городков и ландшафтов. Впрочем, как и везде. Хорошо хоть, что страна маленькая, и все переезды небольшие. Чаще на ножках, чем на пятой точке.
Кроме пустыни Негев, в которой я не бывал, удивительно зеленая и ухоженная страна. Использован каждый клочок земли, кроме заповедных мест и явных неудобиц. Склоны холмов, овраги и прочие проблемные места представляют собой смесь камней и глины с редкими кустиками чахлой зелени. Плодородной земли, как в долинах Галилеи, мало. На значительной части территории под дерном видна сетка труб грунтового полива. Плодородный слой привозной. Бананы и прочие плоды вызревают в пакетиках. Видно, что в землю и ее плоды вложен невероятный труд кибуцников - капиталистических колхозников.
Еще - достаточно чистая страна. В городах убирают, количество валяющихся опавших листьев и мелких бытовых отходов невелико. Конечно, это не Минск или маленькие немецкие городки, но по сравнению с крупными городами России и Западной Европы - реально хорошо.
А вот обочины шоссейных дорог местами грязные. Особенно мне резанула глаз Саронская (Шаронская) долина. Не Индия, конечно, но мусора хватает.
После Нетании, уютного курортного городка на средиземноморском побережье, я очутился в Тель-Авиве и его пригородах - Яффа и Раматган. Сразу скажу, что Тель-Авив - единственный крупный город страны, который мне не зашел. Это сугубо личное мнение, многие израильтяне предпочитают именно его. Отсюда и московские цены на недвижимость.
Дома Тель-Авива воплощают собой стиль "байхаус". Ничего лишнего. Кубик с плоской крышей и квадратными окнами. Собственно, байхаусами застроен почти весь Израиль, но в Тель-Авиве кубики так стиснуты между собой, что, кажется, между ними проедет разве что скутер. Над домишками возвышаются башни. Башни могут позволить себе некоторую индивидуальность. Самая высокая зовется аборигенами "зажигалка" - по форме действительно ее напоминает, причем китайскую газовую, а не Зиппо.
Тель-Авив хорош со стороны Яффы. Приморский променад, линия пляжей и отелей. Город исключительно красив ночью из иллюминатора самолета - море огней, геометрически прямые улицы. Молодежь ценит его за массу ночных клубов и дискотек - мне этого уже не оценить. Ну и, естественно, деловой центр.
Яффа, южный пригород Тель-Авива, живописен как мусульманское средневековье. По меркам Израиля - это не древность, что там какие-то 300-400 лет по сравнению с четырьмя тысячами лет иудейской истории. Есть в нем одно очень важное место для христианства, там ангел объяснил Св. Петру, что все от Бога - и кошерное, и не кошерное вовсе. Что явилось важным этапом на пути отделения от иудаизма. Но никакого особого трепета я там не испытал. Католический храм, посвященный краеугольному моменту христианства, невелик и не наводнен паломниками. Рядом развеселый и очень симпатичный Абрашин сад, а напротив входа в храм скульптурная карикатура Наполеона Бонапарта, одного из многочисленных завоевателей Святой Земли. Теоретически, где-то там была и верфь Ноя для постройки одноразового корабля.
Всюду значки гороскопов, прикоснись, загадай желание - исполнится. Какое-то слишком легкомысленное отношение к прямой связи с Богом.
Галилея - северная часть Израиля - настраивает на совершенно другой лад. Прикосновение к истинной библейской древности, начинается в Назарете.

Отступление 4. Глубоко религиозного человека близость к святым местам приводит в состояние, близкое к экстазу. Большинство виденных мной в Галилее и Иерусалиме - обычные туристы, как и я. Очень многие из них - евреи или, по крайней мере, с изрядной долей крови богоизбранного народа. Поэтому глубоко верующих в христианские догматы немного. Тем не менее, шуточки типа "почем опиум для народа" там неуместны. Там родилось христианство - религиозная и этическая система, круто изменившая мир. Строго говоря, с этого пошла западная культура и цивилизация. Можно не верить в воскрешение Иисуса и доказывать, что полученные им на Голгофе телесные повреждения не являются абсолютно смертельными. Но нельзя отрицать факт существования этого человека, подтвержденный четырьмя каноническими жизнеописаниями и десятками апокрифов. Харизматическая личность. Ни один человек на земле не оставил такого следа, как Иисус.

С пониманием этого, обвешанный кучей религиозных сувениров и непрерывно кликающий фотокамерой, я вошел в католический храм, новодел, посвященный Благой вести. Правда, почтительное настроение во дворе храма как-то поутихло. Ограждение, стилизованное под крепости крестоносцев, украшено изнутри множеством икон с изображением Девы Марии и младенца Иисуса. Иконы подарены представителями разных государств. Наряду с традиционными (каноническими) есть икона от Тайланда, там Мария в буддистском наряде. А внутри храма есть Дева Мария по-японски. Круглолицая узкоглазая япона мать (еврейка?!) в кимоно с самурайским младенчиком.
В этом храме начинаешь понимать, что в Израиле нужно прикасаться к святым местам, а не к святым предметам. В нижней части храма - грот, в котором Мария услышала благую весть. А на заднем дворе расположена зона раскопок, прикрытая навесом. То, что видно сверху, археологи идентифицируют как плотницкую мастерскую. Вероятно - плотника Иосифа.
Надеюсь, меня не растерзают ревностные христиане. Свою точку зрения высказываю, но не навязываю. Не столь важно, именно тот ли грот, и именно иосифова ли мастерская. Но именно здесь началась история Нового завета.
А еще я бы поставил памятник Иосифу. Представьте, традиционная еврейская семья, иудаизм, кашрут, шабад и прочие строгости жизни. Маленькая девочка (брачный возраст где-то лет 13!), невеста Иосифа, еще даже не жена, заявляет о беременности. Причем непорочной, без дефлорации. Даже в наше время широких взглядов женитьба на женщине, беременной от другого, воспринимается как гражданский подвиг. А в библейские времена! Блудницу положено побивать камнями. Поэтому все последующие действия Иосифа по спасению чужого ребенка, женитьбе на Марии и т.д. - достойны храма в Назарете. Иосиф не мог в родном городе объявить ребенка своим. Это было бы признанием страшного греха, что он начал жить со своей юной невестой до женитьбы. Из Нового Завета мы знаем о детях Иосифа и Марии. Может, среди нас есть кровные родственники Иисуса? Кроме того, Иисус начал жизнь как обыкновенный обрезанный еврей - житель оккупированной римлянами Иудеи, должен был, согласно Ветхому Завету, плодиться и размножаться. Библия не говорит ничего о его детях, но и нигде не подчеркивает отсутствие оных.
Путь на автобусе "Вольво" с кондиционером от Назарета до Вифлеема, места рождения Иисуса, занимает 4-5 часов, зависит от пробок в районе Тель-Авива. Глядя на страшные безжизненные холмы в окрестностях Иерусалима (Назарет к северу от Иерусалима, Вифлеем - на юг), я представлял себе Иосифа, который столько дней вез на осле маленькую беременную девочку. И никак не мог представить, как Фоменко с Носовским додумались перенести библейскую историю в окрестности Стамбула: попробуйте на карте, да и просто на глобусе нарисовать путь Святого семейства от Босфора в Египет и обратно.
В Вифлеем я не попал. Понимаю, что рассказы евреев о кровожадных арабах Палестинской автономии несколько преувеличены, во всяком случае, для туристов мирного времени, но рисковать с женой категорически не хотелось. К сожалению, Вифлеем, Хеврон, западный берег Иордана вблизи Иерусалима и многие другие места иудейской и христианской истории находятся на конфликтных территориях.
Самое сильное впечатление в Галилее на нас произвела гора Нагорной проповеди.
Библия никак не именует гору, на которую взошел Иисус, дабы произнести Нагорную проповедь. Тем не менее, как-то идентифицировали место, и даже дуче Муссолини выделил денюжку на строительство храма. Храм совершенно необычен, совершенно круглой формы, а нечто, напоминающее алтарь, находится в центре. Там же плита с благодарственным текстом в адрес Муссолини, стыдливо прикрытая белой тряпицей, все же Беня считается отрицательным персонажем, поддержавшим юдофобных нацистов.
Вокруг тихо, нет толпы экскурсий и паломников. Наш автобус был единственным на протяжении часа, гостевая стоянка до и после нашего прибытия была пустой.
Там же я стал свидетелем первого библейского чуда. Причем постоянно действующего. На месте Нагорной проповеди, туда-сюда 10 метров, уникальная акустика.
Обычный плоский склон холма, редкие невысокие пальмы и лиственные деревья на дальнем заднем плане. Несмотря на ощутимый ветер, 12-14 м/с, каждое слово, сказанное с "трибуны" Иисуса, слышно как в концертном зале.
Истинно верующему не нужны ни чудеса, ни логические доказательства догматов. Нам с женой, скептикам и атеистам, все хотелось попробовать. Мы ходили парой по всему склону и окликали друг друга. Естественно, я не ставил эталонных источников звука и студийных микрофонов для последующего спектрального анализа, но, поверьте, место гораздо больше располагает к раздумьям и созерцанию, чем к околонаучным экспериментам.
Вокруг места Нагорной проповеди такой же ландшафт и рельеф, те же пальмы, а акустика - как у обычной открытой площадки. Более того, за 2 000 лет после Иисуса рельеф и растительность менялись не раз. Вообще, в библейские времена здесь, скорее всего, был каменистый склон с клочковатыми кустиками. Ну не могли же древние галилеяне провести сюда грунтовое орошение с электронасосами!
Сама Нагорная проповедь - образец риторики. Призыв к верности Ветхому завету и одновременно полный пересмотр морально-этических норм. Наверное, самый красивый спич за историю человечества.
С террасы храма Нагорной проповеди открывается шикарный вид на озеро Кинерет (библейское Галилейское море, оно же Тиверийское озеро). Точка соприкосновения древней и новейшей истории. За озером, на котором Иисус вербовал учеников, видны Голанские высоты, отбитые Армией обороны Израиля у Сирии во время 6-дневной войны 1967 года, и Галилейские горы, территория Иордании. Там государственная граница Израиля и Иордании. А 2000 лет назад Иисус свободно ходил вокруг озера, по западному и восточному берегу реки Иордан, и не было никаких границ, паспортов, виз и колючей проволоки.
Слева, где северная оконечность озера, стоял Капернаум, город, упоминавшийся в Новом завете едва ли не чаще чем Иерусалим. Христос предвещал взлет и падение Капернаума, но было не падение, а медленное угасание. Сейчас города нет, только храмы.

Отступление 5. Про 2000-летнюю историю христианства. Я не поклонник теории Носовского-Фоменко, но точность хронологии меня смущает. И если ученые не могут договориться о ключевых годах древней истории, тем более странно слышать слова "ровно 2 000 лет назад", т.е. день в день. Разница календарей и високосных годов приводит к "плаванию" даты. А относительность места ярче всего на Сионе. Поэтому в Израиле относительность координат и дат ощущается весьма и весьма. В этом отличие от Египетских пирамид, которые никуда не убежали за тысячелетия. И по сравнению с ними жизнь человека - просто блик фотовспышки, а тысячелетие - как вечность. В Израиле, как и в Долине фараонов, прикасаешься к вечности. Но пирамиды - чужие, а библейская история наша, хоть и очень древняя.

Храм умножения хлебов на берегу Кинерета запомнился уникальной древней мозаикой пола. А место паломничества к реке Иордан с ритуальным омовением в ее водах, да простят меня истинно верующие, никак на святое место не похоже. Скорее, на прибыльный шоу-бизнес местного кибуца.
Во-первых, конкретно в этой точке не происходило никаких упоминаемых Библией событий. Зона просветительской активности Иоанна Крестителя располагалась гораздо ниже по течению реки Иордан, ближе к Иерусалиму и Мертвому морю. Ныне она именуется "Западный берег реки Иордан" с островками Палестинской автономии, это одно из ключевых мест противостояния евреев и арабов, поэтому там неуютно. С востока берег Иордана - это уже другое государство. Поэтому место подхода паломников к реке сделали гораздо севернее, в более спокойной Галилее, около самого озера Кинерет.
Во-вторых, про святость воды Иордана. Как известно, река течет с севера, впадает в Кинерет, которое служит естественным водохранилищем, только без плотины ГЭС, и строго на юг вытекает к Мертвому морю. Т.е. физически вода Кинерета и Иордана - одно и то же. Там же находится водозаборник всеизраильского водопровода, который питает водой центр страны. Иными словами, принимая душ в Нетании, я совершал омовение святой водой Иордана. Для полноты ритуала достаточно слов "спаси и сохрани".
В-третьих, сама процедура омовения содержит прикол. Территория там не маленькая, можно было бы разделить ее как раздевалки - на мужскую и женскую. Ан нет, Иоанн крестил мужчин и женщин вместе.
Зайти в Иордан в купальнике нельзя. Человек должен снять одежду. Но и нагота тоже не гут - кто же устроит в святом месте нудистский пляж. Поэтому паломникам за умеренную сумму продают белую рубаху из тонкого полотна. По процедуре, надо трижды окунуться с головой, дамские прическа и косметика до свидания. Вы бы видели, в каком виде они выходят из воды. Рубашка становится прозрачной как стекло. Средний возраст хорошо за 40, у женщин обвалились груди, у мужчин висят ... что-то висит. И задний фасад прорисован отчетливо. Тут же задорно щелкают фотоаппараты.
Самые предусмотрительные надевают под рубашку плавки, но таких единицы.
Есть и упрощенная процедура, ее водная составляющая сводится к омовению ног и троекратному омовению лица. При этом допускается обычная одежда.
Для мелкой азиатской речки вода сравнительно чистая, на глубине до полуметра видно дно, и вокруг ног стаи рыбешек. Ширина - метров 20-30, можно перейти вброд. Цвет воды на солнце бело-голубой.
По сравнению со спокойной и просторной Галилеей, иерусалимские библейские места утомляют давкой и невероятной коммерциализацией.
Храм Гроба Господня, как бы христианский Иерусалим, расположен в арабской части старого города. Во времена Христа и Пилата то была загородная и ненаселенная местность. Сейчас там лабиринт узких улочек и бесчисленных арабских сувенирных лавочек, чуть цивильнее только у Яффских ворот.
Арабы, на мой взгляд, гораздо спокойнее, чем в привычных азиатских базарах. Зазывают, но не бросаются на перерез, не хватают за руки с воплями: "Захады, дарагой, сегодня очэнь хороши цена и специальны скидка, меня завут Миша и я тоже христианин". Но торгуются и обжуливают как везде. Кстати, не совсем верно, что ритуальными сувенирами надо обязательно запастись до Иерусалима. Сувенирные магазины там неплохие, выбор большой, а цены ... торгуйтесь! Истинно верующим лучше запастись крестами и иконами еще на Родине.
Храм Гроба Господня, если его рассматривать как архитектурное сооружение, просто страшен. Я был в аскетических церквях Армении, там голые камни и отсутствие убранства скорее говорили о близости к традициям ранних христиан. Тут совсем другое. Здание много раз разрушалось и перестраивалось, причем хаотично и без продуманного плана. Не ремонтировалось, наверно, лет 100. Вообще, его нельзя воспринимать как храм в обычном смысле слова. Это скорее общая крыша для нескольких церквей и часовен, принадлежащих совершенно разным христианским конфессиям. Под этой крышей находятся также остатки гроба Иосифа Арифмофейского, который он пожертвовал Иисусу, и гора Голгофа.
В полумраке посреди центрального зала стоит часовня. Страшная, темная, в трещинах. Боковые стены перевиты каркасом из двутавровых швеллеров и стяжек, дабы не развалилась. Первое помещение часовни, предел Ангела, содержит остатки валуна, которым был завален вход в грот с телом Иисуса после распятия. Камень под стеклом, над ним горят две толстые свечи. Говорят, часть камня находится в армянской церкви, а большую часть растащили паломники.
Внутренний предел, самое почитаемое место христианского мира, представляет собой коротенькое каменное ложе и узкий проход вдоль него, где с трудом могут стать на колени 3 человека. Если не поджимать ноги, тело может быть в длину порядка полутора метров, не более. Вспомните "детские" размеры рыцарских лат в Эрмитаже.
Об эмоциях и ощущениях.
Чтобы войти в часовню, пришлось отстоять в давке и духоте около 2,5 часов. Признаться, со времен развитого социализма от таких очередей отвык.
Толпа не объединена в едином экстатическом порыве. Бытовая такая толкучка за право протиснуться вперед без очереди, каждый за себя и против всех.
В пределе Ангела пробыл около 20 секунд, у ложа Иисуса - столько же. Секьюрити тут же выгоняют задержавшихся. Да и самим надо совесть иметь, при такой-то очереди.
Служители церкви молятся у Гроба намного дольше, по расписанию для каждой конфессии. Со слов экскурсовода, дерутся врукопашную, если кто-то нарушает график. Кстати, секьюрити - только арабы здоровенного телосложения, им до лампады христианские межконфессиональные противоречия.
За 20 секунд можно успеть произнести коротенькую молитву и освятить принесенные с собой крестики и иконки. Говоря по-русски, отметиться, не более того.
Но ощущение небывалой энергетики есть, у людей проявляется по-разному. Самое намоленное место на планете.
Теперь о чудесах. Кроме внутренних помещений часовни Гроба Господня и окрестностей Коптской пристройки к той часовне, нет ограничений на фотосъемку. Хотя, при оч-чень большом желании можно извернуться везде. Так вот, в метре от стены внутреннего предела часовни, с противоположной стороны от входа в храм, у меня глюкнул и фотик, и мобильный телефон. Можно, конечно, сказать, что на то она и техника, чтобы глюкать. Но, во-первых, я хардварный компьютерщик, и к своей технике отношусь безжалостно, она сразу же идет в ремонт или в утиль, если что. Во-вторых, стоило отойти на пару метров в сторону православной церкви, как Canon и Nokia обрели послушность. Объяснить можно генератором высокочастотных электромагнитных помех или особым биополем Гроба Господня. Кому что по вкусу. Но факт фактом - со стороны, где горят лампадки и свечи от Благодатного огня, все работало отлично. С противоположной стороны все кадры смазаны, в т.ч. с близкого расстояния со вспышкой, при таких же условиях съемки.
Одно из самых известных христианских чудес - появление пасхального Благодатного огня. Как и плач икон, материалистически не объяснимо.
Экскурсоводы любят описывать, как обыскивают батюшку и помещение на предмет зажигалки перед запиранием в часовне. Из попыток атеистов облажать это чудо преобладают: мошенническая версия (т.е. наличие у батюшки зажигалки) и оптическая версия.
В мошенничество не верю. Особенно из-за католиков. Папский престол очень боится провокаций типа инсценировки чудес и их разоблачения. Да и не нужны чудеса для истинной веры.
Оптическая версия тоже не проходит. В зале полумрак, в часовне почти весь свет - от свечей. В таких условиях сконцентрировать свет, чтобы произошло возгорание, совершенно не реально. Разве что благодаря сложной оптической системе, при строительстве которой происходит возврат к варианту "мошенничество". Ну, а там - зажигалка рациональнее.
В стене первого предела находятся два овальных люка, вроде есть отверстия в куполе часовни. Все равно, света мало.
А на фасаде храма есть декоративная колонна с большой трещиной. По преданию, туда ударила молния, когда благодатный огонь не загорелся от молитв. Виноватым назначили армянского священника, и с тех пор молитву о ниспослании огня произносит греко-православный батюшка. Армянского радио тогда не было, уж оно прокомментировало бы.
Голгофа в Библии зовется горой. Она целиком внутри храма. Через смотровые окна видны склоны из песчаника.
На самом деле, это никакая не гора. Даже если мысленно снять 3-4 метра культурного слоя от подножия Голгофы, все равно ее высота будет максимум метров 10. Холмик, не более.
Еще больше удивляет близость Голгофы и Гроба Господня. По Библии гроб - в саду у Голгофы. Несколько десятков метров, явно меньше сотни. Место публичных казней - не очень приятное соседство. Непонятно, почему состоятельный Иосиф купил себе склеп не в более престижном месте. Библейский рынок ритуальной недвижимости мне непонятен.
Голгофа вверху представляет из себя площадку второго этажа, на месте креста - католический иконостас. В католической традиции он очень яркий и блестящий, с множеством лампад и всяческих украшений. А воображение рисует голую плоскую верхушку каменистого холма и три грубо оструганных креста, никакой мишуры.

Отступление 6. Известно, что римляне казнили на Т-образных сооружениях, с табличкой с именем казнимого над ее головой. В старых фильмах Спартака казнят на Т-образной швабре, а Иисуса - на кресте с длинным верхним элементом. Только у Скорцезе Христос распят технически правильно. С высоты ХХ и ХХI веков, Иисус и Спартак - почти современники.

В храме всюду католические и православные кресты в традициях позднего христианства. Храм - культовое сооружение, а не этнографический музей.
Иисус изгнал менял и торговцев из храма. Вследствие того греческий православный священник, собирающий записки с именами тех, кому заказывались молитвы за здравие и за упокой, не имеет право взять руками деньги. Поэтому купюра в 5-10 долларов должна быть помещена внутрь сложенной пополам записки. И тут мы дали маху. Самая мелкая купюра оказалась в 100 долларов, зато много монет по 10 шекелей. 30 шекелей - примерно 10 долларов, и моя дражайшая протянула батюшке записку, а в другой руке шекели. Не обнаружив в записке десятку, попик нахмурился. Увидев монетки, разгладился челом, сложил женину записку кулечком и ссыпал в него шекели. Со слов экскурсовода, без денег все равно принял бы записку, но не факт, что написанные в ней имена прозвучали бы в молитве за здравие и за упокой. Действо происходило на Голгофе, примерно в 2х метрах от точки распятия Христа. Я мог бы соврать, что мы ощутили присутствие Святаго Духа, но на самом деле только грусть от столь неприкрытой коммерциализации Храма Гроба Господня. Лучше бы просто стояли ящики для сбора пожертвований.
В Храме рассказывают странную легенду, никак не основанною на каноническом тексте Библии. На Голгофе виден вертикальный разлом. Легенда гласит, что под Голгофой лежит скелет Адама. Когда римский легионер ткнул копьем в ребра Иисусу, кровь по трещине потекла вниз и попала на череп Адама. Там замкнулся круг - кровь Богочеловека, принявшего смерть во искупление человеческих грехов, попала на череп первого грешника.
Среди древних стен есть здоровенный проем, художественно залепленный полиэтиленом и скотчем. Много лет назад сие было общественным туалетом Храма Гроба Господня, который сломался, а христианские "святые" отцы, резиденты Храма, не смогли договориться, по сколько скинуться на его ремонт. При всем глубоком уважении к христианской вере, этике и культуре, мое отношение к христианской церкви, скажем мягко, соответствующее.
Самое странное место в Старом Иерусалиме - Сион. Гора с таким названием есть, но она не в Иерусалиме. В этом месте стоит здание, на первом этаже которого есть гробница, в которой, возможно, лежит первый израильский царь Давид. Сион - место, отмеченное богом. Наличие тела Давида вполне подходит под критерий богоотмеченности. Но никто не подтвердил, что в той гробнице Давид, ее не вскрывали.
На втором этаже дерево жизни, отмечающее место тайной вечери. Оно какое-то неправдоподобное. Вообще, с идентификацией мест и расстояний там не все хорошо. Например, гроб Иосифа в саду у Голгофы - да, рядом. Но из описаний тайной вечери видно, что Иисус вышел оттуда в Гефсиманский сад, где его и повязали. А показываемая туристам рощица, которая вроде как есть растительный наследник Гефсиманского сада, с другой стороны Масляничной горы, сравнительно далеко.
Итого имеем условное место тайной вечери на условном Сионе над условной могилой Давида. Точнее, это имеют израильтяне. И сто раз прав был Игорь Губерман об условности дислокации мест исторических событий во всем Израиле, "это было где-то здесь".

Отступление 7. Говорят, к 3000-летию Иерусалима итальянские власти предложили в подарок копию микельанжеловского Давида. Возник спор. Еврей Давид в скульптуре необрезанный. Итальянцы отказались отступать от оригинала, евреи - от исторической правды. Статуя в город не попала.

Но там же, на Сионе, я узрел удивительно идиллическую картину. На верхней смотровой площадке арабы-мусульмане молились на золотой купол Аль-Аксы. Этажом ниже европейцы крестились на Дерево жизни. Еще ниже группка ортодоксов в кипах щебетала что-то свое около Давида.
Почему мусульмане молились на свою святыню с еврейской части Иерусалима, стало ясно ближе к Стене Плача. Возвышающийся над площадью Стены Плача храмовый комплекс, третье место по значимости в исламском рейтинге, был закрыт для посещений по поводу конца месяца Рамадан. А с противоположной от Сиона стороны, на северо-восток от Аль-Аксы, видна израильская берлинская стена. Это - палестинская автономия, гетто непримиримых арабов, не признающих государство Израиль и не имеющих израильских паспортов. Они не выпускаются за территорию стены и могут узреть Аль-Акса только поверх колючей проволоки.
Территория Храмовой горы до 6-дневной войны 1967 года принадлежала Иордании.
Уменьшенное фото
Жившие вокруг горы арабы смотрят на свои дома поверх забора. Земля спорная, Иордания не оставила территориальных претензий. Но что-то не верится, что евреи добровольно вернут мусульманам Стену Плача.
До поездки в Израиль, не интересуясь деталями местной политической географии, представлял себе палестинские автономии по теленовостям как два кусочка - Газу и Западный берег реки Иордан. Оказалось, зона Западного берега - это целое лоскутное одеяло арабских поселений в окружении евреев. Не позавидуешь обеим сторонам, хотя израильтяне в гораздо более комфортных условиях.
На туристических открытках Храмовой горы изображен большой золотой купол в форме шлема, и подпись - Аль Акса. Вроде как одно и то же. На самом деле, этот важнейший исламский храм рядом с золотым шлемом и достаточно сдержан на вид.
На узких улочках еврейской части Старого Иерусалима, где, кстати, жилые дома, и у людей течет обычная повседневная жизнь, экскурсоводы повторяют - здесь жил и творил чудеса Иисус Христос. "Здесь" - это очередная условность. Еврейская часть города больше напоминает байхаусы ХХго века, а не средневековый город, и только особо узкие, не автомобильные улицы говорят о том, что эти дома строились на фундаментах старых зданий, или, по крайней мере, стоят на месте старой застройки.
Часть древнего города вскрылась благодаря армии Иордании. Слово "благодаря" стоит взять в кавычки, евреи им никогда "спасибо" не скажут. При отступлении из восточной части старого города иорданцы взорвали часть домов. А так как любая стройка в Иерусалиме обязательно сопряжена с археологией, в результате на свет появился фрагмент улицы времен римской оккупации. Уровень римских плит на несколько метров ниже улиц еврейского квартала. Естественно, разбивка римской улицы не совпадает с нынешней планировкой, кое-где римские колонны упираются в пол современных домов. Под зданиями и намного ниже улиц пролегает городская стена времен римлян и Ирода Великого. Нынешняя стена Старого Иерусалима - наследие Османской империи.
Засыпанная песком и другими составляющими культурного слоя, плитка покрытия сохранилась на "отлично". Поэтому желающим ступить на камни, которые попирал Иисус с учениками, лучше спуститься по лестнице и побродить между античных колонн. А заодно поржать над бреднями Носовского и Фоменко о том, что до XIX века Иерусалим был маленькой деревушкой.
Наклонная площадь у Стены Плача - наименее коммерциализированное место в стандартном экскурсионном маршруте. Даже бумажные шапочки, типа иудейской кипы, там бесплатно, к Стене Плача мужчина не должен подходить с непокрытой головой. Красная бейсболка у меня на голове - менее подходящий убор, нежели кипа или черная шляпа, но никто из раввинов не сделал замечания. А вот за попытки фотографировать ругают, но как-то вяло. Достаточно отойти на десяток метров от критика, и щелкай себе.
Исторически, Стена Плача является уцелевшим фрагментом западной стены главного иудейского Храма Иерусалима. Первый и главный в еврейской истории Храм построил царь Соломон, который был разрушен. Стена Плача - часть Храма, построенного во времена Ирода Великого, на рубеже тысячелетий.
Второй Храм многократно упомянут в Библии, в т.ч в Новом Завете. Однако официальное христианство не считает Стену Плача своей святыней. Иудаисты ждут Мессию до сих пор. Первыми христианами стали евреи, которые приняли Иисуса в качестве Мессии. В результате противостояния между иудаизмом и христианством численное преимущество получили христиане, ибо христианство по природе интернационально, а иудаизм "заточен" под евреев, хоть при определенных обстоятельствах они принимают и гоев.
В Иерусалиме христиане считают святыми еврейские места, с которых началась христианская история. Иерусалим на территории древней Иудеи. Иисус, Святое семейство, апостолы - иудеи (евреи). Иосиф Арифмофейский - тоже. Современные иудаисты не отрицают Иисуса и сопутствующих событий, все-таки это часть еврейской истории, но, естественно, не признают Христа сыном Божьим и не верят в воскрешение. Эту часть своей истории они замалчивают.
Христиане, наоборот, не выпячивают часть новозаветной истории, относящейся к святым иудейским местам. В Храме, от которого осталась только Стена Плача, Иисус - тинэйджер, отбившись от Марии и Иосифа, слушал священников и называл Храм "Дом Отца Моего". Хотя Бог для каждого верующего - Отец Небесный. Позднее том же Храме он опрокидывал столы - разорил офис обмена валют.
Но, повторяю, христиане туда не стремятся, и географическая граница между христианами и иудеями пролегает где-то в районе Сиона, запад - христианский с арабскими магазинчиками, восток, до Аль-Аксы, иудейский.
За ВДВ...
Аватара пользователя
admin
Администратор
 
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 19:36

Израиль глазами нееврея и атеиста

Сообщение admin » 22 мар 2015, 19:13

Уменьшенное фото
Визуально Стена Плача и храмовый комплекс Аль-Акса выглядят как победа османского мусульманства над иудеями. После разрушения второго Храма евреи так и не смогли его отстроить. Стена Плача - это полоса грубо отесанных камней высотой чуть выше человеческого роста. Продолжение стены вверх выглядит как гораздо более поздняя кладка. На храмовую гору немусульман пускают очень редко, по поводу рамадановых празднеств и у мусульман проблемы, мне тоже не повезло. Со стороны Стены Плача исламский храм выглядит очень массивно, а над площадью господствует огромный золотой шлем. Собственно, так и задумано, как демонстрация мощи Аллаха и верующих в него.
Теоретически, евреи могли отстроить новый главный Храм, римейк Љ3. В Иерусалиме с землей туго, но на это дело нашли бы. Использовали бы площадь у Стены Плача, превратив западную стену второго Храма в восточную стену третьего. Но, проведя в Израиле неделю, убеждаешься, что это невозможно. Позиции ортодоксального иудейского духовенства в государстве очень сильны. Поэтому новый Храм можно построить только на месте старого. А там Аль-Акса. Тупик. Точнее, зримый символ тупика в противостоянии арабы-евреи.
Пространство у Стены Плача поделено на левую, мужскую часть, и правую, для остальных, отгорожено от площади невысоким забором. Еще один символ, на этот раз еврейского мужского шовинизма.
Мужская часть раза в три шире, можно комфортно выбрать щель в камнях и положить записку с желанием, прижаться к Стене и обратиться к Богу. На женской четвертине без приемов реслинга можно подойти к Стене метра на три, дальше борьба на выживание. Щели в стенах так залеплены записками, что места не найти. Со слов жены, на ее глазах многие дамочки просто бесцеремонно выдергивают грозди чужих записок - Бог уже все прочитал - и суют свои. Обслуживающий персонал вечером очистит стену, а записки торжественно захоронят.
Панораму Стены Плача и Аль-Аксы портят раскопки, над которыми навешен переход с площади на Храмовую гору. Раскопки заморожены и надолго, мусульмане подняли скандал - они опасаются, что подкоп под опорную стену Аль-Аксы вызовет усадку и трещины.
В противостоянии евреи-арабы объективно нет правых и виноватых. Евреи, эмигранты из Египта, считают землю исконно своей. Арабы пришли из Саудовских пустынь позже, теперь это тоже коренное население. Евреи считают, что их народу порядка 4000 лет, считая от Авраама, но Авраам еще и предтеча арабов. Сотворение мира по Ветхому Завету произошло примерно 5800 лет назад, мы с женой отметили в Нетании еврейский новый год. А в Хевроне и Иерихоне обнаружены остатки строений гораздо старше, я уж молчу про места кочевок человекообразных обезьян.
Вообще, Иерусалим интересен не только Старым городом. Современная западная часть по-своему очаровательна. Очень здорово обыгран сложный рельеф малоэтажной застройкой.

Отступление 8. Параллель из нашей истории. Смоленск, древний город Великого Княжества Литовского. В Княжестве контрольный пакет акций держали предки нынешних белорусов. Русско-татарское государство Рюриковичей к Смоленску никаким боком не относилось. Княжество добровольно объединилось с Речью Посполитой. В 17-18 веках полоса войн между Романовыми и поляками привела к присоединению Смоленска, территорий нынешней Беларуси, Украины и Польши. Присоединение - термин официальной российской истории. По современным меркам, действия русских - это агрессия, интервенция, оккупация и аннексия с элементами геноцида, что в те времена было нормой. Я говорю это как русский, проживающий в Беларуси.
После распада СССР Смоленск остался у России, хотя там очень много этнических белорусов. Представьте конфликт за Смоленск, который для белорусов родная земля. И для русских тоже - они там больше 2 столетий. Слава Богу, что в Смоленске нет белорусской стены плача. И в Беларуси русских больше, чем арабов в Израиле.
Исконно белорусский город Вильня остался у жемайтов, и они его переименовали в Вильнюс. Интересно, что после распада Великого Княжества Литовского незарегистрированную торговую марку "Литва" и герб "Пагоня" первым заюзал маленький жемайтский народ, который никак нельзя назвать "государственно-образующей нацией" Литовского Княжества. Ну, к примеру, если бы распалась Российская Федерация, чукчи первыми успели обозвать себя "Россией" и всех остальных зовут нерусскими. Хотя к жемайтам-литовцам мы относимся гораздо лучше, чем великороссы к чукчам, и замечательно, что хоть кто-то сохранил символику ВКЛ.

На обратном пути из Иерусалима в Тель-Авив из автобуса виден мемориал войны 1948 года. Тогда новорожденная армия прорвала блокаду Иерусалима, а в осажденные кварталы завезли воду. Возле шоссе лежат пустые панцири странноватых легкобронированных автомобилей. А сам памятник - это что-то.
Место значительное. Если сравнивать со Второй мировой, то как Дорога Жизни, Сталинград или Арденны.
У евреев вообще с реалистическим искусством как-то туго. Типичная еврейская картина - "Черный квадрат" Малевича. У них весь дизайн и архитектура тяготеют к геометрическим решениям.
Естественно, я не ожидал увидеть громадную меченосную тетку, как в Киеве или Волгограде. Но под Иерусалимом как символ поданной воды из земли торчит пучок труб. Хотя воду завозили автоцистернами. Со слов экскурсовода, местное неофициальное название звучит как "Памятник неизвестному водопроводчику". По другой версии "Памятник сумасшедшему водопроводчику".
Вся история государства Израиль, которому 60 с хвостиком лет, это история войн, восстаний, терактов и мирного строительства в коротких промежутках.
Израиль - единственное цивилизованное государство на планете, по территории которого после Второй Мировой прокатилось столько войн и локальных конфликтов.
В Израиле обязательная военная служба для обоих полов, только у дам два года и освобождение от призыва по беременности-родам и прочему продолжению рода. А так три года, и откосить считается неприличным. Конечно, откашивают, делают справки "на дурика" и т.д. Но у откосившего автоматом перекрываются многие жизненные пути.
Бесспорное основание избежать призыва - принадлежность к арабской нации. В ЦАХАЛ (ивритская аббревиатура слов "Армия обороны Израиля") призывают только друзов, т.е. арабов, не принявших ислам. Оказывается, арабов в Израиле много разных. Непримиримые мусульмане, не признающие израильское государство, не граждане Израиля, проживающие в Газе и изолированных поселках Западного берега Иордана. Далее, "лояльные" мусульмане, граждане Израиля, которые исповедают классический ислам, с призывами к священной войне с неверными - газаватом; это - основная головная боль евреев, они имеют право свободного перемещения по стране и при каждом конфликте норовят примкнуть к непримиримым. Следующие, умеренные мусульмане, допускающие распространение ислама не вырезанием неверных, а миссионерско-агитационным путем. Крещеные арабы - спокойная часть населения, но в армии не служат. И вот только про арабов, принявших иудаизм, не слышал. И все эти ветки арабской нации нежно и трогательно любят друг друга, как принято на Ближнем Востоке.
Однажды видел, как в израильской скорой помощи парамедик-араб обслуживал еврея. Потом расспрашивал туземцев: как такое может быть. Оказывается, арабы-специалисты весьма уважаемы в том обществе. Уж если араб выбился в люди среди евреев, это действительно профессионал.
Если вы думаете, что внутри еврейства мир-дружба-сосиска, то и там конфликтов не меньше, чем среди арабов. Ортодоксальные евреи не любят светских, потому что не придерживаются строго Торы и Талмуда, особенно приезжих (чисто московское - "понаехали"). Приезжие жалуются, что платят непомерные налоги и вкалывают по 25 часов в день, а государство отнимает у них шекели на поддержку семей ортодоксов, где муж всю жизнь учит Тору, а жена только рожает. Как говаривал Бен-Гурион, у меня нет других евреев...
Прикалывает отношение израильтян к своему правительству. Они его терпеть не могут. Считают недееспособным и коррумпированным. Причем не любят не только нынешнее, но - заранее - и будущее. Старые правители, ушедшие в историю, становятся национальными героями. Например, Давид Бен-Гурион, Голда Меир, Моше Даян, убитый в 1995 году Ицхак Рабин - это национальные герои. Нещадно критикуемый во времена нахождения у власти Ариэль Шарон с течением времени тоже как-то побелел.
В период моего пребывания в Израиле обсуждалась передача власти от Ольмерта к Ципи Ливни, которая так и не случилась. В самолете по пути в Израиль я прочитал в "Военном обозрении" и "Иерусалим пост", какой неудачный премьер, вероятно, будет у Израиля. Который разбазарит все завоевания государства, отдаст Иерусалим Иордании, а север - Сирии.
Отец Ципы родом из Гродненской области, не белорус, конечно, но белорусский. Наши в Кнессете!
Ей, конечно, нелегко. Надо крутиться между ястребами (истребить арабов!), умеренными (дайте арабам денюжку, они откажутся от терактов), арабами (защитите нас от евреев), иностранными мусульманскими и иными государствами, и все считают, что премьер не оправдал надежд. И еще отрабатывать бабки, что пошли на избирательную компанию.
"Наша" в Кнессете очень отличается от образа, какой рисуют женщину заповеди иудаизма. У ортодоксов женщина, как существо 2-го сорта, не имеет права читать Тору. Должна сидеть дома, рожать-дрессировать детей, фаршировать рыбу-фиш и пилить своего Абрашу.
Ципи Ливни в рекламном политическом ролике бегала на высоких каблуках, в коротком, чуть ниже колен, черном платье. Она бывший агент МОССАД и министр иностранных дел, где ж там комплексовать. Удачи, землячка, может лет через 30 и тебе быть национальным героем Израиля.
Вообще, Израиль многим обязан выходцам из Беларуси. Даже Перельман (Бен Иуда), отец современного иврита, оказался родом из Беларуси. А уж сколько евреев с белорусскими корнями по всему миру, Харрисон Форд (мать из минских евреев), Андрей Макаревич (из витебских) и многие-многие другие. Как говорит мой знакомый из Администрации Президента Республики Беларусь, за этих евреев весь мир нам должен.
По количеству политической рекламы на телевидении и на плакатах в городах с Израилем может тягаться только Украина. Чем конфликтнее жизнь, тем политизированнее население и СМИ. Не скажу, что в Беларуси намного лучше, но однозначно проще - Александр Григорьевич форева.
Израильское телевидение дает странное ощущение, что находишься не далеко за рубежом, а в некой европейской 16-й бывшей республике СССР. Помимо ретрансляции московских каналов, а через тарелку принимай хоть все, там израильские телестанции вещают на русском языке. Стиль вещания - нечто среднее между ОРТ и НТВ, дикторы мало похожи на евреев, говорят по-русски без акцента. Те же рассказы о пробках и ДТП, только вместо Рублевки и Кутузовского упоминаются улицы Тель-Авива и Хайфы.
А в плане идеологии и пропаганды гораздо больше аналогий с бывшим СССР. Из серии - борись за право умереть за свою Родину.
Неделю шла реклама фильма про Коэна - израильского Джеймса Бонда. Ну, думаю, покажут, как он ловко обвел арабов, ушел от погонь, перестрелял половину спецслужб Сирии, трахнул всех арабских агентесс, благо сам обрезанный как араб.
Бонд. Шолом, Бонд.
Он так никого не застрелил, не убегал, остался верен еврейской жене. После половины фильма его арестовали и приговорили к казни. Думаете, он пробовал бежать? Нет, только попросил вызвать раввина и кипу на голову, после чего арабы его повесили.
Грустная история? Смотря с чем сравнивать.
Канал на иврите, детская передача на тему подрастающего поколения для ЦАХАЛ. Почти вся передача о том, как на танке "Меркава" сидит экипаж и поет песни. Остальная броня занята детьми мелкого возраста, из них один явный араб, одна совершенно белая девочка, остальные еврейчики. Естественно, радостно подпевают. Песни милые, попсовые, много раз повторяются слова "Исроэл", "кибуц" и "мами", и можно предположить, что в доступной форме доводится идея защиты армией этих трех субъектов. Но не это главное. Тут вдруг выясняется, что поле кибуца заминировано противопехотными минами. Кем заминировано? Ну, не эскимосами же. Детей с брони в сторону, на "Меркаву" одевают противоминные катки, и танком начинают утюжить поле. При каждом взрыве дети вздрагивают, но как бы все хорошо, экипаж выполняет боевую задачу... И наезжает на противотанковую мину. На месте танка факел, капут танкистам. Все. До встречи, дети, до новой передачи, а когда вырастите до призывного возраста, у вас тоже будет шанс покататься на танке по минному полю (текст я выдумал сам, исходя из видеоряда, поэтому без претензии на точность). Не скажу, что передача типичная, по крутости она весьма уступает роликам, что для своих детей транслируют арабы, про счастье умереть моджахедом.
Реклама концертов - треть анонсов достается местным исполнителям, остальное - Винокур, Куклачев, Долина, Варум...
Ладно, телевизор посмотрим дома, а, используя дефицитное заграничное время, прокатимся по маршруту Кейсария-Хайфа-Акко.
Кейсария была построена Иродом Великим как штаб-квартира для римской оккупационной комендатуры. Слушая рассказы про Ирода, думаешь, что это великий коллаборационист всех времен и народов. Ну, как наш Александр Невский, который дружил с татарами, приемлемыми оккупантами, и гнобил отвратительных европейских агрессоров да укреплял личное влияние.
Из Библии, а в наибольшей степени из Булгакова мы знаем, что гаулейтером оккупированной территории Израиля был Понтий Пилат. В Кейсарии откопали плиту, на которой выбито имя префекта Понтия Пилата, что превращает этот литературный персонаж в исторический. Кстати, он воспринимается как довольно симпатичный персонаж благодаря сомнениям о том, стоит ли пустить в расход Спасителя Человечества. Официальный его пост в Библии именуется "прокуратор". А на плите "префект". Что это - ошибка в Библии, или Пилат был повышен в должности за успехи в библейских разборках? Вряд ли у Пилата сложилась долгая карьера в Иудее, так как в описании деяний Павла вскоре после Голгофы фигурирует новый гаулейтер по имени Фест (точно как Андрей Миронов в "Человек с бульвара Капуцинов").
Начало экскурсии по национальному парку Кейсарии проходит по новоделу, который имитирует античный театр. Новодел исключительно из глыб, тоскливый такой, а вокруг лежат фрагменты шикарных портиков и античной мозаики, явно штаб-квартира оккупантов была не бюджетной.
Дворец прокуратора похож на обычные античные развалины. Гораздо интереснее остатки древнего порта. Земля поднялась, большая часть его на суше.
Самый северный крупный город Израиля - это Хайфа. Центральная часть на горе Кармель. От порта вверх по склону и до верхушки идет прямая лестница. Недалеко от верха лестница разрывается террасой, на которой стоит Бахайский храм. Вокруг - Бахайский сад, самое красивое место в Израиле. Положа руку на сердце, я и в других местах не видел такой красоты.
Может, кому-то больше по душе эстетика дикой природы. Бахайский сад показывает, что может сделать с флорой рука человека.
Экскурсия, как всегда, неслась галопом, фотоаппарат наматывал на флэшку мегабайты. Ни одного смазанного кадра!
С террасы сада открывается бесподобный вид на город и бухту Хайфы. Клянусь, одного только визита в Бахайский сад достаточно, чтобы не жалеть о поездке в Израиль. Увы, визитерам открыт только променад вокруг храма и аллея кактусов, на остальные уровни вдоль лестницы можно попасть только приверженцам экзотического бахайского культа.
Хайфа нереально красива. В новых районах отошли от безликих байхаусов, полно зелени, дома не спрессованы, как в Тель-Авиве. На перекрестках резвятся смешные цветные каменные динозаврики. Очень здорово обыгран рельеф склона горы Кармель.
Еще с балкона Бахайского сада и с обзорной площадки невооруженным глазом видна белая полоска на севере, на стыке земли и моря. Это - Ливан.
Живя в Беларуси, не приходится задумываться, что Витебск, Гродно, Гомель и Брест стоят практически на границе с соседними государствами. Даже в страшном сне не приснится, что со стороны Польши, России или Украины эти города могут быть расстреляны ствольной полевой артиллерией. Вильнюс почти на границе с Беларусью, и ему, очевидно, тоже ничего не грозит.
Хайфу расстреляли в 2006 г. во время Второй Ливанской войны. Конечно, ее не стерли с лица земли как Ковентри и Дрезден, масштабы разрушений куда меньше.
Тем не менее, стоя на обзорной площадке Хайфы, у меня, весьма далекого от политики и восточных региональных конфликтов, не могло быть никаких добрых чувств к субъектам, способным разрушать этот великолепный город и убивать людей, который его создали.

Отступление 9. В 1989-90 г.г. я был на войне между Арменией и Азербайджаном в составе миротворческих сил. В той войне тоже не было правых и виноватых, вспыхнул застарелый межэтнический конфликт, и обе стороны претендовали на территории, на которых обе нации проживали испокон века. После частичного вывода миротворцев армяне перешли в наступление и отбили весь Нагорный Карабах (Арцах), а также аннексировали Лачинский коридор между Арменией и Карабахом и другие чисто азербайджанские территории.
Я не на стороне армян. Их нерегулярные полупартизанские части воевали с невероятной жестокостью, глумились и расстреливали пленных, вырезали целые населенные пункты. В итоге карабахский конфликт остался неурегулированным. Но боевых действий там больше нет. И хотя Азербайджан не отказывается и никогда не откажется от претензий на Карабах, азербайджанцы, пострадавшая сторона в конфликте, все же имеют важный плюс - на их земле больше нет войны.

Последняя война морально придавила евреев тем, что действия ЦАХАЛ оказались гораздо менее эффективными, чем в 1967 и 1973 г.г. Евреи откровенно боятся, что их армия растеряла дух и боеспособность.
Отношение к армии у израильтян особое. Судите сами. Белорусская армия способна разрулить максимум мелкий пограничный конфликт. Вокруг - ни одного агрессивного соседа, и на текущую жизнь наличие/отсутствие армии не сказывается никак.
Для Израиля армия - столь же необходимый элемент выживания, как воздух или вода. С Ливаном и Сирией нет действующего договора о мире, формально они в состоянии войны. С Иорданией и Египтом войны как бы нет, но... Возьмите в руки любую египетскую карту региона. Израиля там нет ваще. Там Палестина! Попросту, если к власти в Каире придет ястреб, которому профинансируют войну, население с радостью воспримет шанс надрать пархатым задницу. Понятно, что за спиной мусульман больше нет Советского Союза с ядерной дубиной, и Америке вмешаться проще. Но евреи, в первую очередь, рассчитывают на себя.
Кстати, к американцам отношение двойственное. Конечно, это главный и стратегический союзник, без которого Израиль, вероятно, не выдержал бы. Но когда американцы анонсируют новое высокоточное оружие, и ручки чешутся испытать его на очередной "оси зла", евреи настораживаются. Совершенно другой менталитет. Им не с руки появление новых локальных конфликтов. Евреям настолько хватило войн, что, будь ЦАХАЛ в 10 раз сильнее, они ни в жизнь не полезут в наступательные авантюры. Оккупировать дальнюю страну и насадить там свободу и демократию... Я вас умоляю, оно мне надо, такое счастье? Реально, чего можно ждать от евреев - точечных спецопераций, типа разрушения ядерных объектов или физического устранения отдельных лиц.
Замученный солдатенок белорусской или российской армии, затравленно озирающийся на предмет патрулей на улице города, вызывает жалость. Большинство военнослужащих Израиля получает еженедельно к шабаду короткий отпуск и домой они едут с гордостью. На жопе болтается М-16, правда, магазин отдельно. Их никто не трогает и не обижает, наоборот, все идут навстречу. Кто не хочет домой, для них в Нетании здоровенный центр реабилитации.
У меня сыновья призывного возраста, учатся в вузах. Родителям дети всегда кажутся младше, чем они есть. Страшновато такого оболтуса отправить в армию, а уж при мысли о том, что его часть в ЛЮБОЙ день может оказаться в огневом контакте... И эта детвора - основной щит государства при внезапном нападении арабов.
В Израиле культ детей. Родители их зовут "мами". Хотя это слово применимо к любому близкому. Почитайте Дину Рубину, у нее очень жизненно о "мами". Я могу представить, как родители, привыкшие опекать своих "мами" во всем и менять им памперсы, отправляют их в, мягко выражаясь, зону повышенного риска и сами оказываются за их спинами.
Про неожиданность войны. Израиль проспал начало войны 1973 года. То ли хваленый МОССАД вовремя не информировал, то ли разведданным вроде эвакуации членов семей совковых военспецов не придали значения. Удар арабов был внезапным и успешным. Помните о "неожиданности" и "неподготовленности" в 1941? У Вермахта, который по фильмам представляется колоссальной танковой громадой, было, если отминусовать чисто пулеметные танки, примерно столько же полноценных броневых машин со ствольной артиллерией, сколько в совокупности у Египта и Сирии во время Войны Судного дня, порядка 4 тысяч. У Советского Союза танков в 1941 г. было в разы больше, у Израиля в 1973 - вдвое меньше. По количеству участвовавших в одном сражении танков битва на Синае уступает только битве у Сенно в 1941-м и несравнимо масштабнее, чем Прохоровка.
Поэтому атмосфера в Израиле такая - все спокойно, правительство заверяет, что все под контролем, но никакой гарантии, что прямо завтра "мами" не будут отбиваться от превосходящих противников под грохот снарядов над жилыми домами. Не то чтобы израильтяне думают об этом каждую минуту, но сознание вероятности такого развития событий у них есть.
Не удивляйтесь тому, что вас досматривают на входе в любой супермаркет. Не пугайтесь, лежа на волнах Средиземного моря, если над вами зависнет вертолет. Все это - издержки жизни в стране, постоянно балансирующей на грани войны.
А знакомство с жизнью арабов у меня состоялось в Акко, это городок на побережье между Хайфой и ливанской границей. Экскурсионный тур предусматривал знакомство с крепостью, которая строилась крестоносцами, перестраивалась османами и успешно отбила попытки взятия армией Бонапарта. Уверяю, никто из нашей экскурсионной группы не воспринял эту поездку как познание древностей. Куда там. Акко - это арабский городок, и мы попали на праздник окончания Рамадана.
В Египте, для сравнения, даже в нетуристических кварталах я себя чувствовал сравнительно спокойно. Египет - практически мононациональная страна, без неразрешимых межнациональных конфликтов. Естественно, оставался шанс, что обворуют/ограбят. Грязюка и прочие прелести 3-го мира. Навязчивые зазывания в свои лавочки, попытки обмануть на любой мелочи. Но при этом вполне терпимый сервис в отеле, чистота и порядок на пляже, нормальная организация экскурсий. Контактность, исключительная адаптивность к языкам. Например, взятый на работу молодой араб-бармен, приступивший одновременно с нашим заселением в отель, не знал ни слова по-русски, а через неделю уже полностью понимал, что от него хотят, и толково отвечал на ломанном великом и могучем. За неделю!
Еще отмечу, что у арабов гораздо более приятная эстетика архитектуры. И коттеджи, и городские многоквартирные дома у них в основном с галереями вокруг окон, козырьками, лоджиями и т д. Нигде тропическое солнце не падает прямо в окна, как в еврейских кубиках-байхаусах.
Город Акко поверг меня в ужас. Непередаваемая вонь и трязища, кучи отходов под ногами, арабская и турецкая музыка из десятков динамиков, с минарета многократно усиленная "Ялла!!!" намаза, вопли из тысяч глоток, рев мегафонов, толкотня тысяч не очень мытых тел... Любимое развлечение - катание на мелких лошадках, коих тут десятки или даже сотня, а мостовая плотно покрыта размазанным конским калом. У мальчишек единственная игрушка - оружие, зато почти у всех, все бегают с пластмассовыми пистолетиками и кричат типа пах-пах. Какие-то конфликты, ругань, хотя явной драки не видел.
Самое чудовищное - вся эта беснующаяся толпа ТРЕЗВАЯ!!! Может, некоторые - обкуренные. Русские могут замутить дебош по пьяни, но чтобы быть такими в здравом уме и твердой памяти, увольте.
В 30 метрах от описанного действа я зашел за высокую стену, там пост еврейской полиции, ухоженный тихий сад, несколько евреев в кипах что-то читают на лавочках. Кажется, Довлатов сказал, что каждый русский - эмоционально немного антисемит, но в такой момент, по-моему, любой русский антисемит был бы готов обнять еврея. Все в сравнении.
О чем читали эти "люди в черном"? Может, о мировом господстве - в этом их так любят подозревать отечественные "патриоты".
Кстати, об антисемитах. В Иерусалиме я видел процессию человеков со славянскими лицами, которые волокли на горбу огромный крест и распевали какой-то религиозный текст на мотив вроде "реве и стогне Днипр широки". Надо полагать, в тесноте магазинчиков они пытались повторить последний путь Иисуса. Среди них были двое, которые прямо-таки лучились ненавистью. Еще бы, вокруг столько христопродавцев! О том, что Иисус завещал нам любовь, они, видно, не дочитали.
Я познакомился в Израиле с десятками евреев, в том числе нерусскоязычных - английский там распространен. Я представляю, как сидят они в своих лавочках, офисах, гостиницах, таксомоторах, считают шекели, охают над своими "мами", ругают правительство и под гудение кондиционеров мечтают о ... мировом господстве. И я уверен, что, если израильское руководство оперативно решит арабскую проблему (три раза ха-ха) и начнет работу над мировым господством, вряд ли какой другой народ в мире будет столь трудно поднять на "священную войну" - уж конфронтации они хлебнули по самое немогу. А если о "ползучей" составляющей еврейского заговора, то, согласно данным патриотов, практически все мировые лидеры - евреи. Таки да, жидомасонский заговор поимел успех, следовательно, хуже уже не будет.
Ну, разве что китайцы. Они точно не евреи. Вроде бы.
Нарушу обещание и приведу один анекдот.
Как воевать с китайцами, их же 2 миллиарда? - Как евреи с арабами, не числом, а умением. - Ну и где набрать евреев на 2 миллиарда китайцев?
Последнее. В Израиле практически все население в той или иной мере говорит на иврите. В течение несколько месяцев иврит учат даже наши бывшие соотечественники. Если кто-то считает, что это очень сложный язык, тот не знаком с угро-финской группой. По-венгерски слово "пока" звучит типа "виссатлатоши", а пишется еще длиннее.
Иврит к 20му веку сохранился только как ритуальный. Земляк Бен Иуда адаптировал его под коммуникативные бытовые нужды. Для этого кардинально не хватало понятий, он пополнил лексику, используя законы ивритского словообразования. Это полусинтетический язык, с несложной грамматикой. Лексический набор невелик, кроме того, для технических терминов употребляются английские кальки. Обратное заимствование невелико, хотя есть. У русских - "шабаш", кончай работу, от праздника безделья субботы, на иврите "шабат". Или "шмон", обыск, от ивритского "шмоне", восемь, в честь восьмичасового обыска в одесской тюрьме. Увы, отдав часть лексики ивриту, умирает идиш, а с ним целый культурный пласт, еврейская Одесса прошлого века.
Уменьшенное фото

По словам Губермана, иврит, употребляемый в быту, все равно носит отпечаток религиозного языка. Поэтому фраза "Прыгай в койку, блядь" звучит как "Взойди на одр, блудница".
Основная проблема - написание. Алфавит архаичный, при написании прописываются только согласные. Например, море на иврите звучит как yam, а пишется одна буква, соответствующая звуку "м", и еще закорючка, дальше плиз догадывайся.
Зато простая фонетика. Конечно, произношение отличается от русского, но соотечественники просто пишут еврейские слова русскими буквами, также произносят, и их прекрасно понимают.
Слова короткие, ударение на конце или в середине, гласные и согласные чередуются. Через неделю ходовые формулы вежливости выскакивают сами: "бокер тов" (доброе утро), "тода" (спасибо), "шана това" (с новым годом) и т.д. В инете полно разговорников и самоучителей иврита, если соберетесь в Эрец Исроэл, выучите 30-40 ходовых конструкций, не пожалеете.
Шолом!
Уменьшенное фото
За ВДВ...
Аватара пользователя
admin
Администратор
 
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 19:36


Вернуться в Путешествия и отдых.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Наверх .